Das erste Problem beim Brunnenbohren tritt meist nach wenigen Metern auf. Dem Heimwerker, der seinen ersten Brunnen bohrt, werden die Begriffe Mantelrohr, Schutzrohr, Fallmeißel, Edelman.Bohrer, Riverside-Bohrer,Tonlinse und Stahlbohrkopf vermutlich wenig bis gar nichts sagen.

Demjenigen, welcher zu den gefühlten 5 Prozent gehört, deren Brunnenbauprojekt nicht ohne Probleme abgelaufen ist oder die, die noch mitten in der Problemlösung stecken, dagegen schon eher.

Für diesen Personenkreis ist dieser Beitrag dann auch gedacht. Um die Wichtigkeit dieses Artikels aber zu relativieren, möchte ich anmerken, dass mir bei rund 400 Mail-Anfragen in dieser Saison nur 3 Bohrungen bekannt wurden, die letztlich eingestellt werden mussten, weil einfach kein Durchkommen möglich war. Also kein Panik.

Das erste Problem beim Brunnenbohren  sind eingefallene Bohrlöcher kurz vor Erreichen des Grundwasserspiegels oder große Steine auf den ersten Metern des Brunenbauprojektes. Für diese „Allerweltsprobleme“ gibt es auch „Allerweltslösungen“. Schwieriger und meist auch teurer wird es beim Feinsandproblem und bei Tonlinsen oder -Schichten.

Das  häufigste Problem bei der Brunnenbohrung ist wohl, dass der Brunnenbohrer plötzlich auf einen großen Stein trifft, der von der Bohrwendel nicht aufgenommen werden kann.

Dann kommt der Fallmeißel zum Einsatz, entweder um den Stein zu spalten, oder ihn was meist der Fall ist, einfach zur Seite zu drängen. In aller Regel gelingt das gut, vor allem wenn es sich wie auf dem Bild gezeigt um ein Schwergewicht aus 60 mm Vollrohr mit 52 kg handelt.

Manchmal verursacht der Fallmeißel aber auch, dass das Bohrloch durch die bei m Aufprall auftretenden seitlichen Schläge ein unterer Teil des Bohrlochs zusammenfällt und sich ein kleiner kugelförmiger Hohlraum bildet.

Die daraus stammende Erde fällt auf den Grund des Bohrloches. Beim nächsten Arbeitsgang erreicht der Brunnenbohrer dann nicht mehr die vorherige Tiefe.

Sollte dieser Fall eintreten arbeitet man in einem KG Schutzrohr weiter.

Dazu ist dann allerdings ein Brunnenbohrer mit dem Durchmesser von maximal 145 mm erforderlich, der in ein DN 160 KG Rohr mit dem Innendurchmesser 152 mm passt. Ein Bohrer mit dem Durchmesser 150 mm der faktisch reinpassen müsste funktioniert meist nicht.

Eine Rohrstrecke verläuft selten gerade und ist auch gelegentlich minimal unrund. Dann bleibt ein 150 er Bohrer oft stecken.

 

 

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Der Nutzen eines Sumpf-Rohres.

In vielen Brunnenbauerforen, und auch in diesem Handbuch für Brunnenbohrer, wird das Für und Wider für ein Sumpf-Rohr immer wieder angesprochen und teilweise kontrovers diskutiert. Ich möchte daher in diesem Beitrag einmal ein Fazit, auch aus vielen Zuschriften von Brunnenbohrern, die mich dieses Jahr erreichten, ziehen. Um es gleich vorwegzusagen, dieses fällt eindeutig zugunsten des „Sumpfrohrs“ aus.

Sumpf-Rohr in unproblematischer Bohrumgebung.

Am unteren Ende der Brunnenrohrstrecke unter dem Filterrohr noch ein Vollrohr als sogenanntes Sumpfrohres anzufügen, ist traditionelle Praxis des Brunnenbauer-Handwerks.

Im Laufe der letzten Jahre wurde aber gerade unter den Heimwerker-Brunnenbauern, zumindest bei unproblematischen Bodenverhältnissen  doch häufig auf ein Sumpfrohr verzichtet und statt dessen lieber noch ein Meter Filterstrecke hinzugefügt.

Dies funktioniert in der Regel auch ganz gut, jedenfalls dann, wenn die Rohrstrecke in einer eher grob sandigen Umgebung endet, und deshalb das Brunnenrohr auch unverschlossen bleiben kann. So habe ich das auch bei meinem allerersten Brunnen gemacht und der funktioniert auch heute noch hervorragend, ohne jegliches Nachplunschen.

Sumpf-Rohr in Feinsandumgebung

Wenn die Rohrstrecke allerdings eher in einer Umgebung endet, die befürchten lässt, das feinerer Sand von unten durch die Endung des Rohres eindringt, muss das Brunnenrohr ja verschlossen werden.

Ein Säckchen mit Quelltonpellets erfüllt diesen Zweck hervorragend- Allerdings sollte Quellton um ein optimales Quellverhalten zu gewährleisten nicht im Bereich der Filterschlitze zu liegen kommen.

Wasserzustrom durch die Filterschlitze könnte das zusammenquellen zu einem homogenen Klumpen beeinträchtigen.

Damit hätten wir den ersten Grund, warum ein Sumpfrohr eingebaut werden sollte.

Sumpfrohr beim Einsatz eines Fallmeißels.

Es kann nun aber vorkommen, dass während des Abtäufens der Rohrstrecke mittels Kiespumpe ein festes Hindernis wie zum Beispiel große Steine oder sonstwie harte Bodenschichten den Einsatz eines schweren Fallmeißels erfordern, um den Stein zu sprengen oder zur Seite zu drücken.

Dabei treten dann gerne neben der Hauptschlagrichtung nach unten, auch seitlich wirkende Kräfte auf, die sich dann durch kräftige Schläge gegen die Innenseite des Brunnenrohres bemerkbar machen.

Bei einem Filterrohr, wird die Druck und Schlagstabilität im Bereich der Filterschlitze ganz wesentlich heruntergesetzt. Am Übergang Schlitze und Vollrohr befindet sich sozusagen eine Sollbruchstelle.

Wenn ein Rohr während des Einsatzes eines Fallmeißels platzt, dann an dieser Stelle, auf den letzten 10 bis 20 Zentimetern des Filterrohres.

Das kann bei einem Vollrohr oder Sumpfrohr dann nicht so leicht passieren.

Sumpf-Rohr mit Schneidekante

Das Sumpf-Rohr kann auch, zur besseren Durchdringung von speckigen, lehmigen und tönernen Erdschichten von Innen angeschliffen werden, nachdem man das Gewinde am Rohrende abgesägt hat.

Achtung!!! nur von Innen anschleifen, das leichtere Anschleifen der Außenkante bewirkt genau das Gegenteil.

Eine scharfe Kante an der Außenseite des Sumpfrohr macht die Rohrstrecke zu einem Kernlochbohrer, der das Durchdringen schwerer Bodenschichten ganz entscheidend erleichtert.

Auch wenn die wasserführende Schicht aus leicht zu verdrängendem Sand/Kies-Gemisch besteht erleichtert eine scharfe Rohrkante beträchtlich das Abtäufen.

Das grobe Trapezgewinde dagegen wirkt wie eine angezogene Handbremse.

Dieser Effekt lässt sich noch verstärken, indem auf das Sumpf-Rohr ein scharf angeschliffenes Stahlrohrstück zum Schutz gegen Steine und zur Erweiterung des Bohrungsdurchmessers auf die Stärke der Rohrmuffen aufgeschraubt wird. Abschließend betrachtet bringt ein zusätzliches Sumpfrohr kaum Nachteile hinsichtlich der Durchflussmenge des Grundwassers durch die Filterstrecke, dafür aber eine Menge von Vorteilen für einen erfolgreichen Bohrprozess.

 

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

„Brunnen bohren Das Handbuch“

Inhalt des Ratgebers  ist unter Anderem auch die ausführliche Beschreibung aller für den Brunnenbau erforderlichen Spezialwerkzeuge, Brunnenbauzubehör, Pumpen, Brunnenrohr  und sonstigem Installationsmaterial. Aufgrund dieser sehr detaillierten Beschreibungen kann man dann auch das Angebot des Brunnenbauers in allen Punkten richtig beurteilen und einordnen.

„Brunnen bohren das Handbuch“ steht in folgenden Versionen zur Verfügung:

[su_button target=“blank“ background=“#1e6ce8″ color=“#fefdfd“ size=“10″ wide=“yes“ center=“yes“ icon_color=“#c9444f“ text_shadow=“0px 0px 0px #f9f6f6″ desc=“Überschrift“ rel=“nofollow“ title=“h1″]Der Brunnenrohrdurchmesser bestimmt in Abhängigkeit von der Filterschlitzbreite die mögliche Fördermenge eines Brunnens.[/su_button]

Der Brunnenrohrdurchmesser bestimmt auch die Förderkapazität des Brunnens mit. Wenn  Du einen Wasserbedarf von ca. 4 000 Liter/Stunde hast benötigst Du zunächst eine Tiefbrunnenpumpe mit entsprechender realistischer Förderleistung.

Außerdem müssen die Filterrohre auch diese Menge Wasser mit einem ausreichenden Sicherheitszuschlag in das Brunnenrohr einsickern lassen.

Beginnen wir einmal beim Wasserbedarf

Wenn Du die angesprochenen 4000 Liter benötigst um zum Beispiel in deinem Garten eine vollautomatische  Bewässerungsanlage zu installieren, musst Du nach einer Pumpe suchen die eine maximale Förderleistung von ca. 6000 Liter hat. Nach einer groben Faustformel kommen davon noch ca. 4000 bis 4500 Liter an der ersten Zapfstelle an.

Wenn Du eine entsprechende Pumpe gefunden hast, wirst Du feststellen, dass diese einen Durchmesser von 4 Zoll oder 3,5 Zoll hat. Eine leistungsfähige und preiswerte 3,5 Zoll Pumpe findest Du gleich hier. (Link zum Angebot)

Du musst Dir also Brunnen- und Filterrohr kaufen welches deine Pumpe aufnehmen kann.

Bei der 4 Zoll Pumpe benötigst Du ein 4,5 Zoll starkes Rohr mit 115 mm Innendurchmesser. (DN 115) Da passt deine 4 Zoll Pumpe mit 96-98 mm Durchmesser gut rein.

Verwendest Du die 3,5 Zoll Pumpe genügt Dir ein 4 Zoll Brunnenrohr mit 102 mm Innendurchmesser (DN 100), da passt deine Tiefbrunnenpumpe mit 89 -90 mm Durchmesser rein.

Das Filterrohr der Größe DN 115 lässt bezogen auf eine Filterrohrlänge von 1 Meter und einer Schlitzweite von 0,5 Miilimeter theoretisch etwa 2000 Liter Wasser in der Stunde eindringen.

Dieser Wert gilt aber nur, wenn das Filterrohr zum Beispiel in einem Schwimmbecken steht und das Wasser frei eindringen kann.

Bei deinem Brunnen steckt das Filterrohr aber in einer wässrigen Sand/Kiesschicht. Logisch dass der umgebende „Brei“ wesentlich weniger Wasser durchlässt. Du solltest daher höchstens mit 1.500 Liter rechnen.

Für deinen Wasserbedarf bedeutet das aber dass du 3 Meter Filterstrecke benötigst,(Link zum Angebot) wenn Du 4000 Liter/Stunde mit einem gewissen Sicherheitszuschlag fördern willst.

Der Unterschied bei der Durchlässigkeit von Filterrohren von DN 100 bis DN 125 beträgt jeweil nur ca. 0,1 Kubikmeter. Der größere Rohrduchmesser bedeutet aber  nicht automatisch eine größere Durchflussmenge. Die verschiedenen Brunnenrohrdurchmesser weißen nämlich auch unterschiedliche Schlitzabstände auf. Siehe untenstehende Tabelle für die verschiedenen Rohrgrößen.

Filterrohrkapazität Durchflussmenge pro Meter Filterstrecke

Zusammenfassung:

Der Wasserbedarf bestimmt die Leistungsdaten der Tiefbrunnenpumpe und den Brunnenrohrdurchmesser

Die Beschaffenheit der Bodenschichten um die Bohrung bestimmt Eigenschaften der Brunnenpumpe (Sandfestigkeit)

Wenn dann also klar ist was die Pumpe leisten muss und welche Eigenschaften sie haben soll, kann die Wahl auf eine 3,5 Zoll Pumpe oder eine 4 Zoll Tiefbrunnenpumpe fallen.

Wenn Du dich für eine 4 Zoll Pumpe entscheidest,  solltest  Du ein 4,5 Zoll Rohr (DN 115) verwenden. Beim Einbau einer 3,5 Zoll Pumpe ist ein DN 100 Rohr ausreichend.

Richtig flexibel, auch in Bezug auf einen späteren nachträglichen Einbau eines eventuell erforderlichen Feinsandfilters bist Du aber nur mit einem DN 115 Rohr. 

Wenn Du befürchtest mit Feinsand zu tun zu haben benötigst Du eine Pumpe mit hoher Sandtoleranz

Wenn Du schon von Anfang an weißt, dass Du Feinsand hast, baust Du am besten gleich einen Feinsandgewebefilter ein.

Wenn das Problem erst später offenkundig wird, z. B. weil das Freipumpen nicht zum Rückgang des Sandanteils im Brunnenwasser führt, kannst Du nachträglich noch eine DN 80 Rohrstrecke (Link zum Anbieter) mit Gewebefilter einbauen.

Beim Schlagbrunnen sieht es anders aus, da ist der  Brunnenrohrdurchmesser durch das System vorgegeben.

Der Brunnenrohrdurchmesser ist hier durch das Schlagrohr von meist 1 1/4 Zoll vorgegeben. Der Schlagfilter mit der Rammspitze am unteren Ende lässt definitiv lediglich 700 Liter/Stunde durch.

Dies ist dann kein Problem wenn Du nur eine Schwengelpumpe anschließt. Mit der Handkraftpumpe schaffst Du sowieso keine 700 Liter. Die Wechselbeziehung zwischen Brunnenrohrdurchmesser und Fördermenge ist hier eindeutig festgelegt. 

An das Schlagrohr kannst Du zwar über einen T-Abzweig auch eine Pumpe anschließen, diese darf dann aber auch nur 700 Liter ziehen. Ein normales Hauswasserwerk ist für diesen Zweck eindeutig überdimensioniert. Eine ganz einfache schwache Jetpumpe ist da eher angebracht.

Wer diesen Umstand nicht beachtet, wird an seinem Schlagbrunnen nicht ewig Freude haben- Schlagbrunnen leben ohnehin kaum länger als 20 Jahre.

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

„Brunnen bohren Das Handbuch“

Inhalt des Ratgebers  ist unter Anderem auch die ausführliche Beschreibung aller für den Brunnenbau erforderlichen Spezialwerkzeuge, Brunnenbauzubehör, Pumpen, Brunnenrohr  und sonstigem Installationsmaterial. Aufgrund dieser sehr detaillierten Beschreibungen kann man dann auch das Angebot des Brunnenbauers in allen Punkten richtig beurteilen und einordnen.

„Brunnen bohren das Handbuch“ steht in folgenden Versionen zur Verfügung:

[su_button target=“blank“ style=“stroked“ background=“#1e93e8″ color=“#fefdfd“ size=“17″ center=“yes“ icon_color=“#c9444f“ text_shadow=“0px 0px 0px #f9f6f6″ title=“h1″]Was nützt eine Filterkiesschüttung und wie baut man sie ein ? [/su_button]

Was hat es mit der Filterkiesschüttung auf sich, wie funktioniert diese und wie baut man sie ein? Das ist die Frage die viele Brunnenbohrer beschäftigt, und die gerade in der vergangenen Hoch-Zeit, während der katastrophalen Dürre, von vielen Brunnenbauern gestellt wurde.

Funktion der Filterkiesschüttung.

Filterkiessschüttung Körnung 0,4 bis 0,8 mm

Normalerweise haben die Filterrohre des Bohrbrunnens die Funktion den Sand am Eindringen in das Brunnenrohr zu hindern. Je nach Zusammensetzung des Bohrgrundes wendet man ja verschiedene Schlitzweiten an, von 0,2 mm bei geringen Brunnenrohrdurchmessern von DN 50 und darunter,  bis zu 1 mm und mehr bei größeren Rohrdimensionen. Während des Anfahrens des Brunnens drängen große und kleinere Sandkörner gegen das Filterrohr.

Die kleineren von Ihnen zwängen sich zwischen den größeren in Richtung Rohrinneres durch und passieren die feinen Schlitze, sofern sie kleiner als diese sind.

Mit der Zeit bildet sich dann eine Sandmischung vor den Rohren die dann das Durchschlüpfen der kleineren Sandkörnchen und Schwebeteilchen verhindert, durch die Durchmischung von größeren mit kleineren Steinchen dann aber auch die mögliche Durchflussmenge vermindert.

Durch das Einbringen einer Kiesschüttung die auf die verwendete Schlitzweite abgestimmt ist, soll eine gröbere Filtersandschicht die Verminderung der Durchflussmenge durch eine homogenere Mischung von Fein- und Grobsand unmittelbar vor den Filterschlitzen verhindern. Die Körnung derFilterkiesschüttung umfasst dann die 1,5 bis 4 fache Größe der Schlitzweite des verwendeten Filterrohres. Bei 0,3 mm Schlitzen entspricht das dann einer Korngröße von 4,5 bis 1.2 Millimeter. Ohne Feinsandanteile versteht sich

Man kann sich diese Wirkung gut vorstellen wenn man die Füllung von Teichfiltern mit immer gröber werdenden Schaumstoffmatten betrachtet. Die Filterkiesschüttung wirkt in ähnlicher Weise.

Einbau einer Filterkiesschüttung

Bohrung mit Filterkiesschüttung

Die Filterkiesschüttung kann natürlich nur wirken wenn sie die Filterrohre in einer gewissen Dicke umschließt. Der professionelle Brunnenbauer bohrt ja mit einem Mantel- oder Bohrrohr aus Metall mit einem Durchmesser von ca. 20 bis 25 cm bis zur endgültigen Ausbautiefe des Bohrbrunnens. Diese an der Unterseite mit Schneidezähnen bestückte Hohlrohr wird, meist hydraulisch nach unten eingedreht. 

Das im Inneren des Bohrrohres stehende Bodenmaterial wird mit einer Endlosspindel  und später bei Erreichen der wasserführenden Schicht mit einer Kiespumpe vollständig ausgeräumt.

Zum Schluss steht dann nur noch durch das von unten eindringende Grundwasser im Bohrrohr.

In dieses wassergefüllte Rohr wird dann die aus Vollrohr und Filterstrecke bestehende Rohrstrecke hineingestellt. Diese wurde zuvor aufgrund des vorgefundenen Bohrmaterials (Schichtenverzeichnis) berechnet und zusammengeschraubt. An der Rohrunterseite wird zuvor der Verschlußdeckel angebacht.

Das gesamte Brunnenrohr wird dabei mit Hilfe von zuvor aufgesteckten Abstandshaltern im Bohrrohr zentriert und 

der Ringraum um die Filterstrecke mit der Filterkiesschüttung verfüllt.

Der Rest um den Vollrohrteil wird mit billigerem Sand aufgefüllt. Wie Du aus der Schilderung des Einbauvorganges erkennen kannst, funktioniert eine Filterkiesschüttung nur bei Verwendung eines Mantel oder Schutzrohres.

Wenn Du dein Brunnenrohr ganz normal in Heimwerkerart einplunschst, steht die Filkterstrecke ja tief im wasserführendden Sand- und Kiesbrei. Die Filterkiesschüttung würde also gar nicht an die Filterstrecke herankommen und wäre deshalb völlig nutzlos – es sei denn, du hast zuvor ein großes KG Rohr mit Schlitzung eingeplunscht und lässt es als verlorenes Mantelrohr einfach stehen.

Der Einbau einer Filterkiesschüttung ist beim professionellen Brunnenbau handwerklicher Standart beim Hobbybohrer, nicht zuletzt auch aufgrund der kontrovers geführten Diskussion  über die Wirksamkeit, wohl eher die Ausnahme. Der Auffassung, dass eine richtig berechnete Filterstrecke die Filterkiesschüttung entbehrlich erscheinen lässt, kann man wohl kaum entgegentreten.

Die passende Filterkiesschüttung bekommst Du bei der Fa. Erdbohrer

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

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Einen Bohrbrunnen klarspülen geht eigentlich ganz einfach

Da die Filterstrecke eines Brunnens ja mitten im Sand steht, dieser Sand auch teilweise in das Brunnenrohr eintritt, muss man gleich nach der Fertigstellung den Bohrbrunnen klarspülen. Dies muss geschehen bevor die weiteren Brunnenkomponenten angeschlossen sind. Die würden sonst durch den noch anfangs vorhandenen Sand im Brunnenwasser geschädigt werden.

Weshalb ist es eigentlich erforderlich den Brunnen klar zu spülen? Das Bild hier zeigt die vergrößerte Aufnahme von ganz normalem Maurer oder Buddelkisten Sand.  Es ist deutlich zu sehen, dass die Anzahl der größeren Steinchen die nicht mehr in den 0,5 mm breiten Filterschlitz eindringen können eindeutig in der Minderzahl sind. viel kleinere Körnchen und Schwebeteile im Wasser bilden die weitaus größere Sandmenge.

Wenn also jetzt das Grundwasser in Richtung Rohr drückt, legen sich die größeren Steinchen vor die Schlitze. Es bleibt anfangs aber noch genügen Raum zwischen den größeren Steinchen, das sich die kleinen durchdrängeln und in das Brunnenrohr gelangen können.

Erst mit der Zeit bildet sich um die Filterschlitze herum ein Sandgemisch aus gröberen und feineren Segmenten, die schließlich die eigentliche Filterschicht bilden und das weitere Eindringen von Feinsand verhindern. Das dauert eine gewisse Zeit.

Dieser Vorgang soll nun durch das sanfte Ansaugen mit verminderter Pumpenleistung beschleunigt werden. Das versteht man dann unter einen Bohrbrunnen klarspülen. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden, bei problematischen Feinsandverhältnissen mehrer Tage dauern.

Zum Klarspülen musst Du aber zwingend entweder eine alte abgenutzte Pumpe oder aber eine sandtaugliche Tiefbrunnenpumpe benutzen. Sehr zu empfehlen ist zum Beispiel die sehr preiswerte *3,5″SDM 3/11, von Dambat IBO welche bis zu 500 Gramm verträgt.

In den meisten Fällen, insbesondere wenn Du das richtige Filterrohr ausgewählt hast, wird der Brunnen nach kurzer Zeit sandfrei sein und Pumpe und Anlage nehmen keinen größeren Schaden.

Wie die folgenden Bilder zeigen kann das aber ganz gewaltig schief gehen.

Man kann den Freisspül-Vorgang ganz gut mit dem Schütteln des Kaffeesiebes vergleichen. Je schneller man schüttelt, desto mehr Feinsand fällt durch, bis schließlich die vor den Schlitzen liegende größeren Steinchen die Funktion einer Filterschicht übernehmen und keinen Feinsand mehr durchlassen.

Wenn es ganz schlecht läuft wird der Sandanteil im Brunnenwasser nicht geringer, weil der Feinsandanteil durch zu groß gewählte Filterschlitze nicht zurückgehalten werden kann. Aber auch diese Situation ist meist in den Griff zu bekommen. Dazu mehr dann in einem anderen Beitrag.

Bohrbrunnen klarspülen so geht es.

Wenn der Brunnen soweit fertig gestellt ist und  die Pumpe am richtigen Platz im Brunnenrohr hängt und zwar 1 Meter über der Filterstrecke und nicht in der Filterstrecke schraubst du am besten ein Kugelventil an das PE Rohr, am besten eines mit Manometer. Es sollte auch keine empfindliche hochpreisige Pumpe sein die du zum Bohrbrunnen klar spülen benutzt. 50 Gramm Sand pro Kubikmeter Brunnenwasser sind gerade mal die oben abgebildeten 0,5 Gramm im Zehn Liter Eimer, die normale nicht sandresistente Pumpen auf Dauer vertragen, ohne Schaden zu nehmen. Mittlerweile gibt es ja sandverträgliche Stufenpumpen mit ganz beachtlicher Leistung, welche bis zu 5%/m³ vertragen.

Mit dem Kugelhahn kannst du jetzt die geförderte Wassermenge regulieren. Fürs Erste stellst du die Fördermenge auf ca. 1000 Liter / h ein. Das freie Rohrende legst du einfach auf dem Grundstück aus, damit das Wasser versickern kann.

Die Pumpe lässt Du jetzt mal 30 min laufen, pausierst dann wieder ein paar Minuten und pumpst dann weiter. Langsam steigerst Du die geförderte Wassermenge durch den Kugelhahn.

Nach 1-2 Stunden müsste dann der Sand aus dem Brunnenwasser verschwunden sein, manchmal dauert es aber auch länger.

Den Sandgehalt kannst du am besten kontrollieren wenn du zwischendurch mal einen 10 Liter Eimer volllaufen lässt. Der Sand setzt sich am Boden des Eimers ab und zeigt dir an ob du das Bohrbrunnen klar spülen benden kannst.

Es gibt auch fertige Testeinrichtungen mit denen Du mit Manometer und Kugelhahn die Wassermenge so regulieren kannst bis das Manometer den Mindestdruck von 3,5 bar anzeigt, den die meisten Sprüher und Regner erfordern. Zum Freispülen nutzt Du nur den Kugelhahn zur Regulierung der Wassermenge. Der Manometer zeigt dir dann als Information den herrschenden Fließdruck an. Angebot bei Amazon.

Jetzt kannst du die Testeinrichtung wieder abbauen und das Druckrohr mit den übrigen Brunnenkomponenten (Feinfilter, Membranausgleichsgefäß, Druckregler etc.) verbinden. Diese können jetzt nicht mehr durch den Sand im Brunnenwasser beschädigt werden.

„Brunnen bohren das Handbuch“ steht in folgenden Versionen zur Verfügung:

[su_button style=“stroked“ background=“#1e93e8″ color=“#fefdfd“ size=“11″ wide=“yes“ center=“yes“ icon_color=“#c9444f“ text_shadow=“0px 0px 0px #f9f6f6″ title=“h1″]Das richtige Filterrohr auswählen – unterschiedliche Filterrohr Arten.[/su_button]

Je nach Bodenbeschafffenheit braucht man Filterrohr mit unterschiedlicher Schlitzweite, möglicherweise auch statt des normalen Filterrohrs Gewebefilter oder Kiesklebefilter.

PVC Filterrohr

Bei einem Sand- Kies Gemisch, bis runter zur Maurer- oder Buddelkistensand Körnigkeit verwendet man ja meist DN 115 Filterrohre mit einer Schlitzweite von 0,5 mm, wenn der Sand dann doch etwas feiner wird von 0,3 mm. 

Dieses Filterrohr hat bei einer Schlitzweite von 0,5 mm eine theoretische Filterkapazität von 2,30 qm/h pro Meter Filterstrecke.  Die tatsächlche Filterkapazität liegt, abhängig von der umgebenden sandführenden Schicht und der herschenden Fließgeschwindigkeit des Grundwassers, nochmals weit darunter. (unter 2 qm)

Um die Förderkapazität einer Pumpe von 4,5 qm  zu bedienen reichen also 2 Meter Filterstrecke nicht aus. Bei einer Schlitzweite von 0,3 mm wird es dann noch knapper.

Hier mal eine kleine Übersichtstabelle zur Filterkapazität  des PVC Filters

Auffällig ist, dass die Filterkapazität keineswegs linear mit dem Rohrdurchmesser wächst.

Die Verwendung des PVC Schlitzfilters wurde im Blog bereits mehrfach behandelt. Für den Hobby-Brunnenbohrer ist diese Filterrohr Art auch problemlos direkt einzuplunschen.

Die Feinfilterarten

Wenn aber die Bodenverhältnisse problematisch werden, man es mit Fein oder Schwemmsand zu tun hat und selbst die 0,3 mm Schlitzung nicht mehr fein genug ist benötigt man ein anderes Feinsand, Kiesklebefilter oder Gewebe Filterrohr. Diese Filterart ist dann aber nicht mehr direkt einzuplunschen, weil dadurch der Filterbelag oder -strumpf abgerissen oder beschädigt würde.

Es ist auch zu erwarten, dass die Haft und Reibungswerte an der rauheren Filteroberfläche so groß sind, dass ein Abteufen mittels Einplunschen gar nicht möglich ist. Dann muss das gesamte Brunnenrohr innerhalb eines Schutz- oder Bohrrohres eingebracht werden. Dieses Verfahren wird aber in den allermeisten Fällen einem professionellen Brunnenbohrer vorbehalten bleiben. Trotzdem möchte ich die einzelnen Feinfilterarten hier mal kurz beschreiben, zumal wir hier dann über eine ganz andere Preisklasse reden.

Filterrohr mit Gewebefilter

Schauen wir uns zunächst einmal einen Gewebefilter mit hoher Filterkapazität an, wie er von der Fa. Erdbohrer angeboten wird. Bemerkenswert an diesem Gewebefilter ist die hohe Filterkapazität die mit 5 qm/h mehr als doppelt so hoch ist wie die des Schlitzfilterrohrs, welches bei DN 115 lediglich 2,3 qm/h beträgt.Dieser Filter hat eine Weite von 0,14 mm

Man kann also eine viel kürzere Filterstrecke wählen, was den hohen preis von 74 Euro für 1 m Filterrohr wieder relativiert. Die offene Filterfläche beträgt bei diesem Gewebefeinfilter ca. 27 %.Nach Angaben des Herstellers.

Zum Vergleich dazu. die maximale offene Filterfläche bei PVC Schlitzfilterrohren beträgt  8 % also nur 1/3 Filterfläche des Gewebefilters.

Aber auch bei den Gewebefilterrohren ist nicht Filterrohr gleich Filterrohr.

Die Fa. Lotze bietet einen anderen Gewebefilter unter der Bezeichnung „Sandfilter Gewebefilter“ an, der nach den Herstellerangaben lediglich 1,5 qm/Durchflussleistung hat. Der Preis für dieses Filterrohr liegt bei 61 Euro. Dieses Produkt hat Bohrungen von lediglich 0,08 Millimeter die sich, um ein Verstopfen zu verhindern, nach innen auf 0,15 Millimeter erweitern. Es ist zu erwarten, dass dieser Filter für noch feinere Sande geeignet ist.

Feinsandfilter mit HDPE Oberfläche

Ein weitere Filter mit der Bezeichnung „ Sandfilter Brunnenfilter Lotze„, mit einer hochporösen HDPE Oberfläche, Porengröße 0,14 mm soll dagegen bis zu 3,5 qm/h Wasser durchfiltern. Dafür wird aber der stolze Preis von 105,90 Euro aufgerufen.  Aber auch dieser Filtertyp ist nicht zum direkten Einplunschen geeignet. Der HDPE Mantel trägt nämlich sehr auf die PVC Rohraußenwand auf und hat drüber hinaus auch noch eine harte Kante.  Außerdem besteht die Gefahr, dass sich die feinen Poren beim Plunschen zusetzten. HDPE ist aber  im Gegensatz zu den Gewebefilterlösungen stabiler und widerstandsfähiger. Das Material  wird auch als Schlitzfilter in kontaminierten Böden eingesetzt, wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen. Deshalb auch der hohe Preis.

Kiesklebefilter

Der Kiesklebefilter ist eigentlich nichts anderes als ein normales Schlitzfilterrohr welches mit einer dicken Schicht Filterkies umklebt wurde. So erübrigt sich die Kiesschüttung und die Filterwirkung des normalen Schlitzfilters wird verstärkt, das Filterrohr ist somit auch für Feinsande geeignet. Diese Filterart wird nur noch selten und für kleinere Rohrdurchmesser angeboten.

Aufgrund seiner Dicke und Klobigkeit kann er natürlich auch nicht direkt eingeplunscht werden.

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Wer danach in den verschiedenen Brunnebau-Foren fragt, bekommt meist  keine oder gar empörte Antworten.  Die Fachleute betrachten das Verwenden von KG-Rohr anstelle von  Brunnenrohren als unprofessionell und ganz groben Pfusch.

Klar, KG-Rohr ist lediglich als Abwasserrohr zugelassen und wer in seiner Brunnenbauanfrage als Brunnenrohr KG Rohr angibt,  wird daher vergeblich auf eine Genehmigung hoffen.

Andererseits, wenn man sich so umhört und in Kleingärtnerkreisen umsieht, stellt man doch die eine oder andere Brunnenbohrung mit dem braunen Abwasserrohr fest. Es scheint also dann doch nicht immer schief zu gehen. Wie dem auch sei, einen ganz vernünftigen Grund gibt es  doch KG-Rohr zu verwenden, nämlich als Schutzrohr für den Brunnenbohrer, wenn sich in größerer Tiefe ein Hohlraum bildet und das Bohrloch unten zusammenfällt.

Wie kommt es nun zu einem Hohlraum in größerer Tiefe?

Normalerweise verläuft die Bohrung mit einem Handbrunnenbohrer problemlos bis zur wasserführenden Schicht. Manchmal aber, wenn man sich fast am Ziel glaubt, bricht die ungeschützte Wand des Bohrloch zusammen. Der einbrechende meist trockene Sand füllt den Grund des Bohrloches wieder um 10-20 Zentimeter auf. Das stellt man aber erst fest, wenn der Brunnenbohrer plötzlich wieder ein Stück weiter aus dem Bohrloch ragt.

Wenn Du einen Brunnenbohrer mit dem richtigen Durchmesser verwendest, kannst Du noch eine ganze Strecke weiterbohren, wenn Du in das Bohrloch ein  KG-Rohr als Schutz für die bröselige Innenwand der Bohrung einbringst.

Ein Brunnenbohrer mit 145 mm Wendeldurchmesser passt gerade noch in ein DN 160 Kanalrohr. Der 145 mm Bohrer hat durch das häufige Auf und Ab das Bohrloch mindestens auf einen Durchmesser von 170 mm erweitert, sodass das DN 160 KG-Rohr sich normalerweise mit etwas Nachdruck in die Bohrung absenken lässt. Für Bohrung im KG-Rohr eignet sich ein  Brunnenbohrer mit beweglicher Bohrwendel mit 145 mm Durchmesser besonders. Diesen Brunnenbohrer bekommst Du hier.

Das mühsame Auseinanderschrauben der einzelnen Bohrgestängestücke kannst Du dir übrigens sehr erleichtern, wenn Du statt der umständlichen Schrauben die Klappsplinte von „Erdbohrer.de“ verwendest. Da demontierst Du die einzelnen Stücke in 10 Sekunden. Kostenpunkt pro Splint knapp 3 Euro.

Natürlich müssen die Rohrstücke zuvor fest miteinender verbunden, verklebt oder sonstwie befestigt sein, damit Du sie drehen und vor allen Dingen nach dem Abtäufen des eigentlichen Brunnenrohres die KG-Krücke wieder ziehen kannst. Achtung, keine Blindnieten verwenden, deren Stummel würden natürlich den 150 mm Bohrer nicht mehr durchlassen.

Im  KG-Rohr weiterbohren.

So könntest Du in aller Ruhe im Inneren des KG Rohrs weiterbohren, bis die wasserführende Schicht erreicht ist. Dabei das KG-Rohr durchaus mit Last versehen und in der Bohrgrund eindrehen/eindrücken.

Das Bohren mit dem Brunnenbohrer im Schutzrohr geht meist viel schneller als das Plunschen mit der Kiespumpe. Damit die Kiespumpe oberhalb des Grundwasserstandes überhaupt funktioniert, muss das Bohrloch ständig mit dem Gartenschlauch geflutet werden. Das geht zwar, ist aber umständlich und zeitraubend.

Nachdem das  blaue Brunnenrohr mit der Stärke DN 115 eingeplunscht ist, wird das KG-Rohr mit einem vernünftigen Flaschenzug   gezogen und die Bohrung mit geeignetem Material um das Brunnenrohr verfüllt. Das Einbringen einer Filterkiesschicht ist allerdings nutzlos. Dein Filterrohr steht ja bereits im wässrigen Sand-Kies Brei, Die Filterkiesschüttung kommt also gar nicht bis zur Filterstrecke runter.

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

„Brunnen bohren Das Handbuch“

Inhalt des Ratgebers  ist unter Anderem auch die ausführliche Beschreibung aller für den Brunnenbau erforderlichen Spezialwerkzeuge, Brunnenbauzubehör, Pumpen, Brunnenrohr  und sonstigem Installationsmaterial. Aufgrund dieser sehr detaillierten Beschreibungen kann man dann auch das Angebot des Brunnenbauers in allen Punkten richtig beurteilen und einordnen.

„Brunnen bohren das Handbuch“ steht in folgenden Versionen zur Verfügung:

[su_button style=“stroked“ background=“#1e93e8″ color=“#fefdfd“ size=“11″ wide=“yes“ center=“yes“ icon_color=“#c9444f“ text_shadow=“0px 0px 0px #f9f6f6″ title=“h1″]Unterschiedliche Konstruktionsprinzipien bei 3 Zoll Tiefbrunnenpumpen[/su_button]

3 Zoll Tiefbrunnenpumpen tun sich aufgrund Ihres geringeren Durchmessers gegenüber den 4 Zoll Modellen schwer, deren Leistungsdaten zu erreichen.

Aufgrund Ihres geringeren Durchmessers haben die einzelnen Pumpenstufen der Hydraulikeinheit  auch weniger Volumen. Um nun die gleiche oder zumindest annähernde Förderleistung zu erbringen wie eine 4 Zoll Pummpe, braucht man dann entweder mehr Stufenräder/Pumpenstufen oder die Pumpe muss schneller drehen.

Auch die Druckerhöhung funktionierst bei den 3-Zöllern weniger gut als bei den 4-Zöllern. Pro 4-Zoll Stufe kann eine Druckerhöhung von 0,6 bar erreicht werden, bei den 3 Zoll Tiefbrunnenpumpen sind es dann nur 0,3 bar.

Die einzelnen Hersteller gehen unterschiedliche Wege um sowohl Förderleistung als auch Maximaldruck der 3 Zoll Brunnenpumpen zu erhöhen.

Mehr Leistung durch Erhöhung der Drehzahl

Während Grundfos, der wohl bekannteste Hersteller von hochpreisigen Tiefbrunnenpumpen, die Drehzahl seine Pumpen auf fast 11.000 Umdrehungen/min erhöht und lediglich 4 Stufenräder einbaut, wenden andere Hersteller ein ganz anderes Konstruktionsprinzip an.

Mehr Leistung durch mehr Pumpenstufen

Sie belassen die Drehzahl bei den von den Vierzöllern gewohnten 2850 Umdrehungen und bauen statt dessen im Extremfall bis zu 41 Pumpenstufen ein.

Beide Verfahren sind aus naheliegenden Gründen wesentlich aufwändiger, komplizierter und daher auch teurer als die Technik herkömmlicher Tiefbrunnenpumpen mit 4 Zoll Durchmesser.

Wenn Du  als Hobby Brunnenbohrer auch nicht umittelbar in die komplizierten Tiefen der Qualitätsbeurteilung und Materialauswahl einsteigen willst, sind doch 4 Fragen für die Auswahl der richtigen Tiefbrunnenpumpe entscheidend:

• Wieviel Wasser kann die die Brunnenpumpe fördern  (Volumenstrom)?
• Welchen maximalen Druck kann sie aufbauen (Förderhöhe)?
• Wieviel Strom frisst der Motor (Anschlusswert)?
• Was kosten die 3 Zoll Tiefbrunnenpumpen?

[su_button style=“stroked“ background=“#209f50″ color=“#fefdfd“ size=“7″ center=“yes“ icon_color=“#c9444f“ desc=“Link zur Buchbeschreibung“ ]Wenn Du dich mit dem Gedanken trägst, selbst einen Brunnen zu bohren, solltest Du dir vielleicht mal die Beschreibung des Handbuches für Brunnenbohrer anschauen. Brunnenbohren von A-Z, wie das geht was Du brauchst, was das kostet und was Du sparen kannst. [/su_button]

Leistungsdatenvergleich von Tiefbrunnenpumpen

Wenn Du Dich auf diese vier Daten konzentrierst, ist schon mal ein vernünftiger Vergleich möglich. Schauen wir uns einmal die Leistungsdaten verschiedener Brunnenpumpen an.

Grundfos SQ 3-55   3 Zoll Tiefbrunnenpumpe

Die Pumpe baut einen Maximaldruck von 5,6 bar auf und fördert maximal 3000 Liter Wasser in der Stunde, der Motor hat einen Anschlußwert von 1,650 KW und die Pumpe kostet ca. 790  Euro.

Die Grundfos arbeitet mit 4 Pumpenstufen und 10.700 Umdrehungen.

Agora-Tec® AT- 3   3 Zoll Tiefbrunnenpumpe

Die 3 Zoll Tiefbrunnenpumpe eines anderen Herstellers Agora-Tec® AT- 3 hat einen Maximaldruck von 10,8 bar eine max Fördermenge von 3.200 Liter/h und einen Anschlußwert von 750 Watt und kostet 257 Euro.

Die Agora-Tec AT-3 arbeitet mit 30 Pumpenstufen und 2850 Umdrehungen

Eine sehr beeindruckende Leistung bei ausgezeichnetem Preis Leistungs Verhältnis und großer Sandtoleranz bietet auch diese neue Pumpe:

[su_button url=“https://amzn.to/2PYunG9″ target=“blank“ style=“stroked“ background=“#1e93e8″ color=“#fefdfd“ size=“10″ icon_color=“#c9444f“ text_shadow=“0px 0px 0px #f9f6f6″ rel=“nofollow“]Neu hinzugekommen und im Vergleich noch nicht enthalten ist die 3,5 Zoll Pumpe von Dambat/Ibo die mit dem neuen Format 89 mm auch prima in ein DN 100 Brunnenrohre passt. Die Pumpe hat eine Leistung von 6300 L/h bei einem Maximaldruck von 57 bar. Dabei frisst sie Sand bis zu 500 Gramm/m³ und stellt somit so manche Schraubenpumpe in den Schatten. Bei fast ausschließlich 5 Sterne Bewertungen und einem Preis von 179 Euro ist die Pumpe eine echte Empfehlung wert. Hier gehts zum Amazon Angebot[/su_button]

Natürlich steht die Qualität und Langlebigkeit der absolut professionellen Danfos Pumpe völlig außer Zweifel, viele professionelle Brunnenbauer verbauen grundsätzlich nur Danfos Pumpen. Ob Dir die Gewissheit, ein absolutes Profimodell zu kaufen, allerdings den rund dreifachen Preis wert ist, musst Du selbst entscheiden – und ob Du diese Qualität überhaupt brauchst ebenfalls. Wenn Du damit nur ein paar Gieskannen füllen willst, sicher nicht.

Aber eines zeigt die Gegenüberstellung von 3 Zoll und 4 Zoll Tiefbrunnenpumpen doch: Wenn irgend möglich, solltest Du 4 Zoll Modelle wählen, die sind in der Regel den 3-Zöllern auch leistungsmäßig überlegen. Seit einiger Zeit sind nun auch 2 Zoll Tiefbrunnenpumpen auf dem Markt, deren Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den größeren 4-Zöllern natürlich nochmals eingeschränkt ist. Deshalb immer groß genug bohren und ein DN 115 Bohrrohr verwenden. In ein DN 80 Rohr passt halt nur eine 3 Zoll Tiefbrunnenpumpe. Und wenn es dann sein muss, besteht nochmals ein heftiger Preisunterschied zwischen den hochdrehenden Modellen und denjenigen, die statt hoher Drehzahlen, viele Pumpenstufen verwenden.

[su_button style=“stroked“ background=“#1e93e8″ color=“#fefdfd“ size=“14″ wide=“yes“ center=“yes“ icon_color=“#c9444f“ title=“h2″]Tiebrunnenpumen 3 Zoll – Produktvergleichstabelle[/su_button]

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Der Wahrheitsgehalt von Leistungsangaben

Außerdem ist bei der Beurteilung der Leistungsangaben auf den Datenblättern ja zu berücksichtigen, dass diese für den praktischen Betrieb einer Pumpenanlage genauso zutreffend sind wie die Angaben zum Treibstoffverbrauch aller Autos in den Hochglanzprospekten.

Druck und Förderleistung werden, wie wir ja wissen, unmittelbar am Pumpenausgang in möglicherweise 10 Meter Tiefe bei geschlossenem Ausgang gemessen. An der Erdoberfläche sind es dann schon 1,0 bar weniger und die Förderleistung ist auch schon beträchtlich gesunken. Deshalb sollte man die Angaben der Hersteller um mindestens 30 Prozent nach unten korrigieren.Siehe hierzu auch die jeweils mitgelieferte Pumpenkennlinie.

Und hier sind mal ein paar Angebote von Brunnenpumpen von 2 bis 4 Zoll Modellen.

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 Übrigens es gibt auch 2-Zoll und 2,5 Zoll Tiefbrunnenpumpen nach dem Schraubenprinzip. Schau Dir mal die Angebotsseite von Alibaba an. Da gibt es diese Pumpen bereits ab einem Stückpreis von 30 Dollar, falls Du 10.000 Stück davon benötigst. Interessant ist auch die Explosionszeichnung der Schraubenpumpe.

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

„Brunnen bohren Das Handbuch“

Inhalt des Ratgebers  ist unter Anderem auch die ausführliche Beschreibung aller für den Brunnenbau erforderlichen Spezialwerkzeuge, Brunnenbauzubehör, Pumpen, Brunnenrohr  und sonstigem Installationsmaterial. Aufgrund dieser sehr detaillierten Beschreibungen kann man dann auch das Angebot des Brunnenbauers in allen Punkten richtig beurteilen und einordnen.

„Brunnen bohren das Handbuch“ steht in folgenden Versionen zur Verfügung:

[su_button style=“stroked“ background=“#1e93e8″ color=“#fefdfd“ size=“11″ wide=“yes“ center=“yes“ icon_color=“#c9444f“ text_shadow=“0px 0px 0px #f9f6f6″ title=“h1″]Welche Pumpe ist die richtige für meinen Brunnen?[/su_button]

Als Referenz Pumpe in der oberen Leistungsklasse habe ich mir mal die AJ4 Plus 100/57 von T.I.P. genauer angeschaut. Die AJ4 Plus 100/57 ist eine Tiefbrunnenpumpe deren Leistungsdaten sie für den Einsatz bei einer automatischen Wasserversorgung mit mehreren Sprengern und Regelkreisen qualifzieren.

Allgemeine Beschreibung

Der Hersteller gibt die Anzahl der gleichzeitig anschließbaren Verbraucher mit 6 Einzelsprühern oder Regnern an. Dabei legt er bei jedem der 6 Regner eine erforderliche Wassermange von 600 Litern/h bei einem Mindestdruck/Fließdruck von 2 bar zu Grunde.

Das sind Werte die bei den laufenden Regnern möglicherweise in einer Entfernung von 20 Metern, angeschlossen mit einem Schlauch oder einer PE Kunststoffleitung von 25 mm Durchmesser gemessen werden.

Die Pumpe bringt einen  Maximaldruck/statischen Druck von 5,7 bar demzufolge eine Förderhöhe von 57 Metern und eine Literleistung von 6000 Liter/h.

Diese Werte werden aber nur am geschlossenen Pumpenausgang mit 1,25 Zoll direkt an der Pumpe gemessen. Hängt die Tiefbrunnenpumpe in 10 Meter Tiefe und der Leitungsquerschnitt ist auf 25 mm verengt, kommen bei den 6 laufenden Reglern eben weniger,  auf jeden Fall aber mehr als 600 Liter bei 2 bar Fließdruckdruck an.

Damit erreicht die Pumpe mindestens die gleichen Leistungsdaten wie sie bei einer Versorgung der Bewässerungsanlage über das Hauswassernetz zu erwarten sind.

Die Tiefbrunnenpumpe AJ4 Plus 100/57 ist also auf jeden Fall für die Bewässerung eines großen Gartens mit mehreren Regnern gleichzeitig geeignet.

Das Datenblatt des Herstellers TIP liefert jedenfalls eine sehr genaue Beschreibung der Tiefbrunnenpumpe und bezeichnet auch die jeweils für die Einzelteile verwendeten Materialien.

• Ein Qualitätsmerkmal sind auf jeden Fall die 8 Pumpenstufen aus Noryl, einem hoch schlagfesten und zähen Kunststoff, der dem bei anderen Herstellern verwendeten Messing Laufrädern auf jeden Fall überlegen ist.

• Die Anzahl der Pumpenstufen ist ebenfalls ein Qualitätsmerkmal. Pro Pumpenstufe kann bei einer 4 Zoll Brunnenpumpe eine Druckerhöhung von 0,6, bar erreicht werden.

Der kraftvolle 1100 Watt Motor sorgt für genug Power für die 8 Stufenräder.

Die Pumpe ist aber nicht unbedingt ein Sandfresser. Mit 50 gr./m³ Sandanteil ist sie eigentlich eine ganz normale Klarwasserpumpe und nicht für einen hohen Sandanteil im Brunnen geeignet.

Das Pumpengehäuse aus Edelstahl ist eine Selbstverständlichkeit. Die angegebene Eintauchtiefe von 23 Metern harmoniert nun nicht unbedingt mit dem 20 Meter langen Anschlusskabel. Dafür müsste das Stromkabel fachmännisch verlängert werden.

Im Übrigen wird die maximale Eintauchtiefe  ganz einfach von der maximalen Förderhöhe bestimmt und diese wiederum vom maximalen Druck, oder umgekehrt.

Würde die Pumpe in der maximalen Tiefe eingebaut, könnte sie bei 57 Metern Höhe überhaupt keinen Druck mehr liefern.

• Eine wichtige Angabe ist der Außendurchmesser. Mit 96 mm würde sie vielleicht gerade noch in ein DN 100 Brunnenrohr passen. Bei der Angabe des Außendurchmessers muss man aufpassen. Manchmal ist das am Pumpenkörper entlanggeführte Stromkabel oder dessen Schutzhülle nicht berücksichtigt. Dann würde nämlich eine Pumpe deren Durchmesser mit 96  mm angegeben wird, kaum mehr in ein DN 100 Brunnenrohr passen.
  

Schon deshalb sollte man besser ein DN 115 Brunnenrohr verwenden, welches ausreichend Platz auch für das Stromkabel bietet.

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Eine etwas billiger Pumpe –  Preis Leistungsempfehlung

Die kleinere Schwester der beschriebnenen Pumpe bringt es dann bei fast identischer Technik und Bauform immer noch auf akzeptable 4 bar, maximalen statischen Druck und eine maximale Förderleistung von 5500 Liter/h.

Sie hat statt der 8 Stufenräder wegen des geringeren Drucks eben bloß 6 Stufenräder und kostet dafür aber mit nur rund 165  Euro nur die Hälfte der gößeren Tiefbrunnenpumpe. Sie markiert meiner Meinung nach das untere Ende der brauchbaren Tiefbrunnenpumpen für den preisbewussten Brunnenbesitzer. Aus dem Vergleich der gelieferten Datenblätter lässt sich kein billigerer Herstellungprozess ableiten. Der Herstellungsaufwand ist halt durch 2 Turbinenstufen weniger, offenbar geringer.

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

„Brunnen bohren Das Handbuch“

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Ausdehnungsgefäß reparieren-Gasventil und Gummimembran tauschen

Außer dem Ausdehnungsgefäß selber, welches  durch Korrosion undicht werden kann, gibt es an einem Ausdehnungsgefäß nur zwei Verschleißteile die gegebenefalls ausgetauscht werden müssen.

Es handelt sich dabei zum einen um die blasenförmige Gummimembrane selbst und das Nachfüllventil für das Gas oder die Luft. Luft ist flüchtiger als andere Gase. Der Vordruck muss deshalb mindestens alle 2 Monate kontrolliert werden.

Das Nachfüllventil, dem üblichen Autoreifenventil/Schraderventil nachempfunden, sitzt bei dem hier beschriebenen 50 Liter Kugelkessel mit Standbeinen auf der Oberseite des Kessels.

Beide Verschleißteile sind in höchstens 15 Minuten gewechselt. Als Werkzeug wird lediglich ein 10 er Ring-Gabel- oder Steckschlüssel benötigt

Ausdehnungsgefäß reparieren Ventilausbau

Das Ventil ist von Innen nach außen gesteckt und mit einer Überwurfmutter gesichert, so wie das auch bei Autoventilen der Fall ist. Nach dem Lösen der Überwurfmutter mit einem 10 er  Ringschlüssel fällt der Ventilkörper logischerweise nach innen und kann deshalb ohne Ausbau der Membranblase nicht erreicht oder entfernt werden.

Ausdehnungsgefäß reparieren Membranausbau

Die Membranblase ist mit einer Flansch und 6 Maschinenschrauben von unten gegen den Kessel geschraubt. Der dicke Gummikragen der Membran ist einfach zwischen Flansch und Kesselunterseite eingeklemmt. Sie kann nach Demontage der Flansch einfach herausgezogen und entfernt werden.

Der Einbau des neuen Ventils ist etwas fummelig. Am besten befestigt man die Rückseite des Ventils mit einem Stück Klebeband an einem etwa 80 Zentimeter langen Stock. Diesen führt man dann durch das große Flanschloch in den Kessel ein und steckt das Ventil durch das kleine Loch an der Kesseloberseite und fixiert es wieder mit der Überwurfmutter.

Reinigung der Membran

Falls die Membran noch intakt ist, kann man bei der Gelegenheit gleich deren Inneres säubern. Auf der Innenseite der Flansch ist der schmierige, rotbraune Belag zu sehen. Dieser ist meist eine Mischung aus Eisenoxyd und Verockerung und sollte eigentlich vom vorgeschalteten Feinsieb ferngehalten werden.

Ein Feinfilter war jedoch in dieser Brunnenanlage erst nach dem Ausgleichsbehälter montiert. Deshalb hat sich dieser schmierige Brei im Inneren der Gummiblase abgelagert.

Es ist so leicht nachvollziebar, dass diese Schwebeteilchen immer wieder zu Verstopfungen bei den Regnerdüsen führen.

Insbesondere die wesentlich empfindlicheren Turbinendüsen nehmen solchen Schlamm sehr schnell übel und stellen ihre Funktion dann ein.

Nach dem Einbau muss je nach Einstellung des Druckschalters der Vordruck des Membrangefäßes  auf dessen Einschaltdruck eingestellt werden.

Wenn Dir das alles zu mühsam ist preisgünstige Ausdehungsgefäße erhältst Du hier bei * Pumpe24

Fachliteratur Brunnenbau

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Jedes Filterrohr hat ja eine bestimmte Durchlässigkeit/Fördermenge. Schlitzweite und Länge der Filterstrecke müssen deshalb an die maximale Fördermenge der eingesetzten Brunnenpumpe und die Bodenbeschaffenheit eines Brunnenbohrprojektes angepasst werden.

Schlitzweite von Brunnenfilterrohren

Brunnenfilterrohre werden mit Schlitzweiten von 0,2 mm bis 1,00 mm angeboten. Die volle Bandbreite der Schlitzweiten ist allerdings nicht für alle Rohrdurchmesser zu haben. So werden 0,2 mm Schlitzweite nur für die Rohrgröße DN 50 angeboten.

Eine Schlitzweite von 1,0 Millimetern gibt es erst ab einer Rohrgröße von DN 115.

Die Schlitzweiten müssen der Bodenschichtung entsprechen, die an der Bohrstelle vorherscht. Eine feinsandige Umgebung erfordert dann natürlich auch eine feinere, Schlitzung. Feinsand und Schlitzung von 0,2 Millimeter bei einem Rohrdurchmesser von DN 50 liefern dann aber auch nur 1,0 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Bei DN 80 und 0,3 mm Schlitzweite sind es dann immerhin schon 1,45 m³

Wenn dann  das Hauswasserwerk eine maximale Förderleistung von 4,350 m³ bietet, sollte am Saugkorb natürlich auch diese Wassermenge zur Verfügung stehen. Dies gilt auch dann, wenn die tatsächliche Förderlesitung der Pumpe natürlich wesenlich geringer ist. Denn zu viel Wasser kann es nicht geben, zu wenig dagegen schon.

Wenn die Pumpe halt mehr Wasser saugt, als zur Verfügung steht, wird sie, falls kein Trockenlaufschutz installiert ist, in kurzer Zeit trock laufen und  durchbrennen.

Außerdem wird bei Überlastung des Schlagbrunnenfilters natürlich die Verockerung, nicht nur des Filters, sondern auch der näheren Umgebung durch Sauerstoffeintrag beschleunigt. Die ohnehin schon begrenzte Lebensdauer des Schlagbrunnens wird dadurch nochmals verkürzt.

Ein Filterrohr der Größe DN 115 liefert bei einer Schlitzweite von 0,3 mm dann schon 1,85 m³ Wasser.

Wenn also die feinsandige Bohrumgebung eine feine Schlitzung erfordert, um der Pumpe keinen bedenklichen Sandanteil zumuten zu müssen, kann die Erhöhung der Förderleistung nur durch Verlängerung der Filterstrecke erfolgen. Eine andere Möglichkeit wäre dann noch die Vergrößerung des Rohrdurchmessers. Letztere Maßnahme wirkt sich aber nicht so stark aus, wie die Verlängerung der Filterstrecke.

Filterrohr- und Brunnenrohr-Durchmesser.

Eine vernünftige Tiefbrunnenpumpe von 4 Zoll Größe (etwa 98 mm Durchmesser)  passt halt nicht in ein DN 80 Rohr. Umgekehrt ein 2 Zoll Saugkorb des Hauswasserwerkes passt natürlich jederzeit in ein DN 115 Rohr.

Das ist auch der Hauptgrund warum ich generell DN 115 Filterrohr verwenden würde. Selbst bei schwierigen Feinsandverhältnissen kann ich dann mit einer 0,3 mm Schlitzung bei einer Filterlänge von 3 Meter meiner leistungsstarken Tiefbrunnenpumpe immerhin eine Durchflussleistung von 5,65 m³ anbieten.

• Du kannst weiterhin auch ein Hauswasserwerk verwenden, wenn der Grundwasserspiegel nicht tiefer als 7 Meter steht.
• Du kannst eine 4 Zoll Tiefbrunnenpumpe verwenden, wenn Du zum Beispiel auch bei einem Wasserstand von 7 Meter mehr Leistung brauchst, als ein Hauswasserwerk liefen kann. (Vollautomatische Bewässerung)

Der größte Vorteil einer DN 115 Verrohrung ist aber, dass Du damit den größtmöglichen Spielraum bei der Auswahl der Brunnenpumpe hast. Der Preisunterschied zwischen 80 er Rohr und 115 Rohr ist dabei leicht zu verschmerzen.

Daher rate ich eher dazu, etwas mehr Geld für die größeren Rohre hinzulegen. Bei DN 80 Vollrohren reden wir hier über ca. 10 Euro pro Meter. DN 115 Rohre kosten etwa 16 Euro.

Filterrohre DN 80 kosten etwa 13 Euro, für DN 115 Filter musst Du dann 26 Euro ausgeben.

Filterrohrkapazität Durchflussmenge pro Meter Filterstrecke

Die Tabelle zeigt, dass die Durchlässigkeit der Filterstrecke eben nicht proportional zum Rohrdurchmesser steigt, wie man annehmen sollte. Sie wird sogar je nach Schlitzweite geringer oder bleibt gleich. So lässt ein Filterrohr DN 100 1,9 m³/h und ein Rohr DN 125 nur mehr 1,8 m³/h Wasser durch.

Dieser Umstand ist einem größeren Schlitzabstand bei den größeren Rohren geschuldet.Bevor Du nun die Rohrstrecke einbaust, solltest Du das Gewinde unten abschneiden und das Rohrende innen so anschleifen, dass eine scharfe Außenschneidkante entsteht. Das erleichtert das spätere Abtäufen sehr. Noch besser wäre es einen stählernen Schneidkopf anzubringen, falls Du unterwegs auf zähe Ton- oder Lehmschichten treffen solltest.

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

„Brunnen bohren Das Handbuch“

Inhalt des Ratgebers  ist unter Anderem auch die ausführliche Beschreibung aller für den Brunnenbau erforderlichen Spezialwerkzeuge, Brunnenbauzubehör, Pumpen, Brunnenrohr  und sonstigem Installationsmaterial. Aufgrund dieser sehr detaillierten Beschreibungen kann man dann auch das Angebot des Brunnenbauers in allen Punkten richtig beurteilen und einordnen.

„Brunnen bohren das Handbuch“ steht in folgenden Versionen zur Verfügung:

[su_button target=“blank“ style=“stroked“ background=“#1e93e8″ color=“#fefdfd“ size=“10″ center=“yes“ icon_color=“#c9444f“ text_shadow=“0px 0px 0px #f9f6f6″ title=“h1″]Hauswasserwerk oder Tiefbrunnenpumpe, welche Pumpe ist die Richtige?[/su_button]

Das wichtigste Entscheidungskriterium für die Wahl der richtigen Brunnenpumpe ist der Stand des Grundwasserspiegels. Liegt dieser tiefer als 8 Meter unter der Erdoberfläche ist dies ein Ausschlusskriterium für ein Hauswasserwerk.

Warum? Ganz einfach, ein Hauswasserwerk saugt das Wasser aus der Brunnenbohrung über einen Schlauch an, bevor es das Wasser dann weiter bis zur angegebenen Förderhöhe drücken kann.

Die Förderhöhe eines Hauswasserwerkes setzt sich also zusammen aus der Saughöhe, und die kann aus physikalischen Gründen nicht über 8 Meter liegen und der Druckhöhe, die dann durchaus weitere 30 Meter betragen kann.

Die Saughöhe bezieht sich immer auf den Stand des Grundwasserspiegels nicht auf den Aufhängepunkt des Saugkorbes.

Also Saugkorb hängt auf 10 Meter, Grundwasserspiegel beträgt 7 Meter  –  das funktioniert.

Saugkorb hängt auf 10 Meter, Grundwasserspiegel beträgt 9 Meter  –  das funktioniert nicht mehr.

Die Tiefbrunnenpumpe dagegen steht nicht auf der Erdoberfläche sondern hängt im Grundwasser. Sie muss das Wasser also nicht erst bis zu den Pumpstufen hochsaugen. Der auf acht Meter begrenzte Ansaugweg fällt also völlig weg. Die Förderhöhe wird von der Tiefbrunnenpumpe ausschließlich durch Drücken ihres Umgebungswassers vom Grundwasserspiegel bis zur Förderhöhe bestimmt.

Um eventuelle Tiefstände des Grundwassers in trockenen Sommern auszugleichen, hängt man Tiefbrunnenpumpen sicherheitshalber 2 Meter unterhalb des Grundwasserspiegels aber mindestens 1 Meter oberhalb der Filterstrecke auf.

Die gleiche Regel auf Hauswasserwerke angewandt bedeuted, dass der Saugkorb des Ansaugschlauches  dann auch 2 Meter unterhalb des Grundwasserspiegels hängen sollte. Grundwasserstände unter 6, maximal 7 Meter Tiefe erfordern deshalb eine Tiefbrunnenpumpe.

Manche Hersteller von Hauswasserwerken versprechen zwar eine maximale Ansaugtiefe von 9 Metern, darauf würde ich mich aber genau so wenig verlassen, wie auf die Verbrauchsangaben der Autohersteller.

Ein Hauswasserwerk ist also im Prinzip eine oberirdische Brunnenpumpe mit den Fähigkeiten einer Tiefbrunnenpumpe mit etwas geringeren Leistungen und einer limitierten Ansaughöhe.

Im Ergebnis bleibt also festzuhalten, wenn der Grundwasserspiegel tiefer als 7 Meter ist, wäre eine Tiefbrunnenpumpe die bessere Wahl. Ab 8 Meter geht mit dem Hauswasserwerk gar nichts mehr.

Eine Tiefbrunnenpumpe, je nach Bauart und Leistungsdaten, kann dagegen in fast beliebiger Tiefe bis 30 Meter arbeiten.

Vorteile eines Hauswasserwerkes gegenüber einer Tiefbrunnenpumpe.

Eine Brunnenanlage zur vollautomatischen Bewässerung eines Gartens besteht aus Tiefbrunnenpumpe, Druckschalter, Trockenlaufschutz und  Ausdehnungsgefäß. Bis auf die Tiefbrunnenpumpe müssen diese Teile in einem frostsicheren Raum untergebracht sein.

Das Hauswasserwerk enthält  diese Komponenten bereits . Es kann also zur Überwinterung ganz einfach durch Lösen von maximal zwei Verbindungen entfernt und frostfrei gelagert werden. Im nächsten Frühjahr wird das Hauswasserwerk einfach wieder angeschlossen.

Eine Gartenpumpe ist ein abgespecktes Hauswasserwerk ohne Druckkessel, ohne Trockenlaufschutz und mit lediglich manueller Ein- und Ausschaltung. Die Gartenpumpe  ist daher auch die preiswerteste Pumpenart.

Weiterhin kann der Durchmesser des zu verwendenden Brunnenrohres verringert werden. DN 80 reichen zur Aufnahme des Saugschlauches wohl aus, die Materialkosten für das Brunnen- und Filterrohr verringern sich dadurch etwas.

Zu beachten ist dabei aber, dass die Durchflussmenge eines Brunnenfilterrohres von DN 80 lediglich 1,7 m³ beträgt. Beim DN 115 Rohr fließen dagegen schon 2,4 m³ durch  Wenn die Pumpe also 4,5 m³ ansaugen soll wird die Kapazität des DN 80 Rohres bezogen auf 2 Meter Filterlänge nicht ausreichen. Für ein Hauswasserwerk dieser Größenordnung wären dann wohl schon 3 Meter Filterstrecke erforderlich

Was den Kauf einer Tiefbrunnenpumpe betrifft, solltest Du besser zu einer 3,5 oder 4-Zoll Pumpe greifen und dafür brauchst Du dann auf jeden Fall Brunnen- und Filterrohrrohr mit dem Durchmesser DN 100, besser DN 115. Auch hier Durchflussmenge beachten. Bei allen Rohrdurchmessern ist man mit 3 Meter Filterstrecke jedenfalls auf der sicheren Seite.

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Inhalt des Ratgebers  ist unter Anderem auch die ausführliche Beschreibung aller für den Brunnenbau erforderlichen Spezialwerkzeuge, Brunnenbauzubehör, Pumpen, Brunnenrohr  und sonstigem Installationsmaterial. Aufgrund dieser sehr detaillierten Beschreibungen kann man dann auch das Angebot des Brunnenbauers in allen Punkten richtig beurteilen und einordnen.

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Schraubenpumpe oder Turbinenpumpe – Eigenschaften, Funktionsprinzip und Leistung.

Die nachfolgenden Funktionsbeschreibungen sind allgemeiner Natur, stark vereinfacht und damit hoffentlich verständlich dargestellt. Sie entsprechen aber keinerlei technischer Spezifikation. Die Darstellung erfolgt nach bestem Wissen und teilweise eigenen praktischen Erfahrungen bei der Reaparatur, Montage und Demontage verschiedener Pumpenmodelle. Für Richtigkeit und Vollständigkeit kann daher keinerlei Verantwortung oder Haftung übernommen werden.

Unterwasserpumpen als Turbinenpumpen.

Die meisten Tiefbrunnenpumpen funktionieren nach dem  Zentrifugenprinzip. Andere dagegen als „Screw“ oder Schraubenpumpe (Excenterschneckenpumpe).

Eine eher untergeordnete Rolle spielen die sogenannten Membran-Pumpen. Die Funktionsweisen dieser drei Pumpenarten unterscheiden sich grundlegend.

Bei der Turbinenpumpe wird ein Schaufel- oder Stufenrad auf der Pumpenwelle sitzend, von einem Elektromotor angetrieben. Durch die schnelle Drehung- meist etwa 2850 U/min – pressen die Schaufeln des Stufenrades das Wasser mit hoher Geschwindigkeit nach außen, gegen das Stufengehäuse oder den Diffusor. Im Diffusor leiten Kanäle das Wasser schräg nach oben in Richtung Pumpenausgang oder zur nächsten Pumpenstufe ab.

Eine solche Pumpe kann über eine oder mehrere Turbinenstufen verfügen. Zur Zeit bis zu 41 Stufen. Jede einzelne Stufe besteht also aus einem Turbinenrad/Schaufelrad/Stufenrad und einem Stufengehäuse/Diffusor.

Je mehr Stufen eine Tiefbrunnenpumpe enthält, desto höher fallen Förderhöhe und Maximaldruck aus. Bei einer Stufenpumpe mit einem Durchmesser von 4 Zoll wird der Druck durch jede Stufe um ca. 0,6 bar erhöht. Bei einer Tiefbrunnenpumpe mit 3 Zoll Durchmesser fällt diese Druckerhöhung mit lediglich 0,3 bar wesentlich geringer aus.

Der stark beschleunigte Wasserstrom wird also durch die Zentrifugalkraft an die Außenwand des Stufengehäuses gedrückt und dort nach oben abgelenkt. Dort wo der Wasserstrahl auf den Diffusor auftrifft wird das Material natürlich am stärksten beansprucht. Im Wasser mitgeführte Sandanteile werden also regelrecht auf das Gehäusematerial geschossen. Die Folge davon ist, dass die Pumpe natürlich, je nach Materialgüte und Festigkeit, abhängig von dem Sandanteil, nicht nur an den geschwungenen Schaufeln des Stufenrades, sondern besonders auch am Stufengehäuse verschleißt.

Die Hersteller versuchen nun durch Konstruktionsdetails sowie Beschichtung und Oberflächenvergütung ihre Tiefbrunnenpumpen möglichst sandverträglich zu machen. Bei heutigen „normalen“ Stufenpumpen geht man von einer Sandtoleranz von 50 gr/m³ aus.

Als besonders sandverträglich gekennzeichnete Pumpen bringen es sogar auf 150 gr./m³.

Die Lebensdauer einer Tiefbrunnenpumpe ist also direkt vom Sandanteil, der Verschleißfestigkeit und Qualität des verwendeten Materials und der Geschwindigkeit, mit der das Wasser auf das Stufengehäuse geschossen wird, abhängig.

Da eine 3 Zoll Pumpe in der Regel mit ca. 11.000 Umdrehungen/min arbeitet, eine 4 Zoll Pumpe dagegen nur mit 2850 Umdrehungen/min, dürfte klar sein, wie es mit der Beanspruchung der kleineren Tiefbrunnenpumpe aussieht.

Sandtoleranz oder Sandverträglichkeit bedeutet ab nur, dass die so gekennzeichneten Pumpen später verschleißen als die normalen Modelle.

Tiefbrunnenpumpen nach dem Turbinenprinzip sind sehr aufwendige Konstruktionen, besonders wenn sie mehrere Stufen aufweisen. Eine Reparatur ist auch für den versierten Heimwerker kaum machbar und da es dabei auch auf die absolute Dichtigkeit des elektrischen Antriebs ankommt, für den Nichtfachmann eher lebensgefährlich.

Die Brunnen-Star 550-2-6, fördert mit einem  550 Watt Motor max  3900 l/h,bei  6,4 bar max. Druck und kostet bei Amazon etwa 380 Euro

Sandverträgliche Schraubenpumpe (Excenterschneckenpumpe)

Schraubenpumpen dagegen sind ganz anders  konzipiert. Stark vereinfacht dargestellt, funktionieren sie nach dem „Fleischwolfprinzip“. Eine schnelldrehende schrauben- oder schneckenförmige Welle treibt die Flüssigkeit in einem, der Form der Welle gegenläufig angepaßtem Gehäuse, dem Stator, achsial nach vorne dem Pumpenausgang zu. Es handelt sich also bei dem Antriebselement im Prinzip um eine Förderschnecke. Excenterschneckenpumpen werden da sie aufgrund des Verdrängungsprinzips fast völlig gegen Fremdkörper unterhalb einer bestimmten Größe unempfindlich sind, nicht nur im Brunnenbau eingesetzt. sondern finden auch in Käranlagen und Dosierungsanlagen Verwendung.

In der einfachsten Form ist die Schraube, die auf die Antriebsachse aufgeschraubte spindelförmige Verlängerung derselben und der Stator die Führung der Welle am vorderen Pumpengehäuseende. Schraubenpumpen können daher auch wesentlich dickflüssigere Medien fördern als Turbinenpumpen und können somit auch größere Sandmengen transportieren.

Sie sind anders, als die in sehr genauen Lagern laufenden Stufenräder der Turbinenpumpen nicht in der Gefahr, durch Sand festzufressen.

Eine wichtiger Unterschied ist auch die Tatsache, dass die Schraubenpumpe das Medium Wasser achsial nach vorne zum Pumpenausgang befördert. Der Wasserstrom wird also nicht durch die Diffusorkanäle umgeleitet und gebremst. Die Schraubenpumpe kann daher einen wesentlich höheren Maximaldruck (bis zu 72 bar) erzeugen, als Stufenpumpen. Allerdings ist auch die Durchflussmenge geringer als bei Stufenpumpen.

Natürlich unterliegen auch Schraube und Stator der Abnutzung durch den mitbeförderten Sand, sind aber wesentlich einfacher auszutauschen als die Stufenräder der herkömmlichen Tiefbrunnenpumpen.

Bei den Schraubenpumpen gibt es große Qualitäts und Preisunterschiede. Manche Fernostprodukte weißen als Schraube lediglich einen kurzen krummen Stummel auf. Mit einer solchen 90 Euro Pumpe wird man wohl wenig Freude haben.

Aber egal  welches Model, für fast alle Pumpen sind Schraube und Stator als Reparatursatz lieferbar und kosten kaum 40 Euro.

Das Video zeigt den doch recht einfachen Tausch der Verschleißteile.

Membran Tiefbrunnenpumpen stellen eher eine kleinere Randgruppe dar.

Ganz ohne drehende Hydraulikteile kommen die Membran Pumpen aus. Bei diesen Modellen werden starke Gummimembranen und Ventile durch die Frequenz des Antriebsmotors in Schwingungen versetzt. Das Wasser wird daher nur durch diese Schwingungen bewegt.

Membranpumpen haben keinen Gewindeanschluß am Pumpenausgang sondern eine Schlauchtülle. Ihre Tauglichkeit für einen leistungsfähigen Brunnen ist auch aufgrund ihrer verhältnismäßig geringen Druck und Förderleistung sehr umstritten. Das Gehäuse der Membranpumpe überträgt auch gerne einen recht deutlichen Brummton an das Brunnenrohr und ist von daher wenig nachbarschaftsfreundlich.  Membranpumpen werden gelegentlich zum Freipumpen neuer Brunnenanlagen eingesetzt.

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

„Brunnen bohren Das Handbuch“

Inhalt des Ratgebers  ist unter Anderem auch die ausführliche Beschreibung aller für den Brunnenbau erforderlichen Spezialwerkzeuge, Brunnenbauzubehör, Pumpen, Brunnenrohr  und sonstigem Installationsmaterial. Aufgrund dieser sehr detaillierten Beschreibungen kann man dann auch das Angebot des Brunnenbauers in allen Punkten richtig beurteilen und einordnen.

„Brunnen bohren das Handbuch“ steht in folgenden Versionen zur Verfügung:

Schlagbrunnen –  die kostengünstigste Alternative zu einem Bohrbrunnen.

Dieses Verfahren kann man anwenden, wenn der Grundwasserstand sehr hoch ist. Grundwasserstände von 3-7 Meter sind für einen Schlagbrunnen ideal.

Liegt der Grundwasserstand tiefer, scheidet ein Schlagbrunnen aus, denn eine Schwengelpumpe oder ein Hauswasserwerk kann nur Wasser aus einer maximalen Tiefe von 7 vielleicht auch 8 Metern ansaugen.

Mißverständlich ist auch die Bezeichnung Schlagbrunnen. Das Rohrsystem wird nämlich ein Einschlagen von der Bodenoberfläche aus nicht überstehen. Deshalb ist auch beim Schlagbrunnen zunächst bis zur Erreichung der wasserführenden Schicht mit einem herkömmlichen Brunnenbohrer mit geringerem Querschnitt vorzubohren.

Im Unterschied zum Bohrbrunnen, muss beim Schlag- oder Rammbrunnen das Brunnenrohr, welches den Rammfilter trägt, hermetisch abgedichtet werden. Die Pumpe muss bei diesem Verfahren, egal ob Handschwengelpumpe oder Hauswasserwerk ein Vakuum bilden können. Zieht das Brunnenrohr Luft, ist dies aber nicht möglich und die Pumpe funktioniert nicht.

Anders dagegen ist die Funktionsweise einer Tiefbrunnenpumpe nicht von einem Vakuum abhängig, da diese das Wasser nur im Wasser hängend ansaugt und dann durch das PE Druckrohr nach oben drückt.

Bei diesem Pumpverfahren muss nur das Druckrohr dicht sein, Das eigentliche Brunnenrohr mit Filter ist ein offenes Rohrsystem.

Eine ausfühliche Beschreibung der Vorgehensweise beim Anlegen eines Schlagbrunnen finden sie unter folgender Homepage.

Ein Rammbrunnen ist aus vorgenannten Gründen natürlich kostengünstiger und weniger aufwändig zu erstellen. Es wird ja nur das eigentliche Brunnenrohrset aus Stahlrohren mit Rammfilter benötigt. PE Druckrohr und das doch recht teuere blaue Brunnenrohr können deshalb entfallen. Während also bei Eigenbau eines Bohrbrunnens Kosten in Höhe von ca. 900 bis 1000 Euro entstehen, bewegen sich die Kosten für einen Schlagbrunnen eher im unteren dreistelligen Bereich.

Wenn der Grundwasserstand also deutlich höher als 7 – 8 Meter ist und wer auch nur eine geringere Wassermenge benötigt liegt mit einem Schlagbrunnen richtig. Allerdings sind Schlagbrunnen auch nicht so langlebig wie Bohrbrunnen. Beim Filterstück entstehen schnellere Strömungen und begünstigen daher ein früheres Verockern als beim Bohrbrunnen.

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

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Mechanischer Druckschalter und elektronischer Druckschalter – was ist der Unterschied.

Ein mechanischer Druckschalter oder ein elektronischer Druckschalter wird bei einem offenes Wasserversorgungssystem in der Regel nicht benötigt. Die Pumpe wird dann einfach ein- oder ausgeschaltet.

Bleibt der Wasserhahn aber nach Einschalten der Pumpe zu oder wird nach dem Schließen des Wasserhahns oder der Beregnungsanlage vergessen die Pumpe auszuschalten, läuft diese weiter und kann schließlich zerstört werden.

Bei einem automatischen Bewässerungsystem, welches wie die Hausversorgungsleitung arbeiten soll, beim Öffnen des Wasserhahns sofort automatisch Wasser liefert, und beim Schließen des Hahns stoppt, ist ein Druckschalter erforderlich.

Dieser verhindert auch ein Trockenlaufen der Pumpe und deren schnellen Tod. Bei den Druckschaltern unterscheidet man zwischen dem elektronischen und dem mechanischen Druckschalter-

Elektronischer Druckschalter (Presscontrol)

Elektronischer Druckschalter

Diese Druckschalter der alten Bauart hatten bisher einen fest eingestellten Einschaltdruck   und  schalteten  die Pumpe  immer  bei 1,5 Bar oder 2,2 bar ein. Registriert der Sensor  keinen Durchfluss mehr, dann schaltet er  die Pumpe ab. Das ist der der große Vorteil eines elektronischen Druckschalters. Die Pumpe kann wegen Wassermangels nicht trockenlaufen.

Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe aber erst beim Erreichen ihres Maximaldruckes ab.  Ein früheres Abschalten wie beim mechanischen Druckschalter bei etwa 70 – 80 % des Maximaldrucks ist nicht möglich. Deshalb eignet sich ein elektronischer Druckschalter auch nicht für Hochdruckpumpen von über 6-8 bar.

Neuere Bauformen dagegen verfügen über einen verstellbaren Einschaltdruck von 1.0 bis 3,5 bar aber der Ausschaltdruck ist auch bei den neueren Modellen nicht regulierbar. Sie sind aber jetzt auch für einen Maximaldruck von 10 bar ausgelegt.

Elektronische Druckschalter haben ein eingebautes Rückflußventil und machen daher ein Rückflußventil in der Tiefbrunnenpumpe überflüssig.

Auch im Zusammenwirken mit Membranausgleichsgefässen können die fest eingestellten Elektronischen Druckschalter von Nachteil sein, sofern das Ausgleichsgefäß kein Ventil zur Druckregulierung besitzt.

Membranausgleichsgefäße sind meist auf einen festen Vordruck eingestellt. Dieser ist oft nicht identisch mit dem  eingestellten Einschaltdruck des Presscontrolgerätes. Die Folge davon ist, dass die Kapazität des Ausgleichbehälters nicht voll ausgeschöpft wird, oder dessen Funktion im schlimmsten Fall aufgehoben wird. Wenn ein Ausgleichsgefäß angeschlossen ist, ist ein Rückflussventil zwingend erforderlich. Deshalb muss ein Membrankessel immer hinter dem Presscontrol über ein T-stück angeschlossen werden.

Mechanischer Druckschalter.

Ein- und Ausschaltdruck der mechanischen Druckschalter dagegen sind über eine Stellschraube einstellbar. So kann das Schaltverhalten der Tiefbrunnenpumpe genau eingestellt werden.

Wenn man zum Beispiel den Ausschaltdruck einer Hochleistungspumpe von 10 bar bei 6 bar abregelt, läuft die Pumpe immer nur mit 60 Prozent ihrer Maximalleistung. Das ist für die Lebensdauer der Tiefbrunnenpumpe von entscheidender Bedeutung. Eine ständig auf Vollast laufende Pumpe ist ohne weiteres mit einem Auto zu vergleichen, welches ständig mit Vollgas gefahren wird.

Ein mechanischer Druckschalter bietet also gegenüber dem elektronischen einen Vorteil.

Für Hochruckpumpen mit deutlich über 10  bar Maximaldruck sind deshalb mechanische Schalter erforderlich, deren Ein- und Ausschaltdruck einstellbar sind.

Bezugsquelle für Pumpendruckschalter elektronisch:

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Druckabfall/Druckdifferenz bei Tiefbrunnenpumpen vom Grundwasserspiegel bis zur Erdoberfläche.

Die Typenbezeichnung der meisten Tiefbrunnenpumpen enthalten schon einen Hinweis auf den erreichbaren Maximaldruck.  Dieser geht aus dem Typenschild bzw. den technischen Daten der Gebrauchsanleitung hervor. Von dem physikalisch bedingten Druckabfall ist meist nicht die Rede.

Die verschiedenen Modelle werden auch gerne mit dieser “theoretischen” Druckleistung beworben, der Verbraucher erwartet demgemäß auch oft diesen Druck an seinem Wasserhahn.

Dass eine Tiefbrunnenpumpe diesen Maximaldruck aus rein physikalischen Gründen auch nicht annähernd an den Wasserhahn bringen kann, wird dabei gerne verschwiegen. Deshalb hier mal ein paar ganz nüchterne Fakten:

Berechnung des tatsächlichen Wasserdrucks an den Entnahmestellen.

• Der Maximaldruck einer Tiefbrunnenpumpe wird nur unmittelbar an der Austrittsöffnung der Pumpe selbst, bei unvermindertem Leitungsquerschnitt erreicht.
• Muss das Wasser aus einer Tiefe von 10 Metern gefördert werden, beträgt der Druckabfall bereits 1 bar. (0,1 bar pro Höhenmeter). Dies ist nur der Förderhöhe geschuldet.

           Maßgeblich für die Berechnung des Druckverlustes ist die Höhe des Grundwasserspiegels nicht etwa der Aufhängeort der Tiefbrunnenpumpe

• Für Leitungsverluste, Querschnittsverkleinerungen, Winkel und Bögen muss nochmal 1/3 Druckverlust also 0,3 bar draufgeschlagen werden.
• Durch die Anbringungshöhe des Wasserhahns gehen nochmal ca. 0,1 -0,2 bar flöten.

Somit wären wir bei einem Druckverlust von etwa  1,4 bar angelangt. Von einer Pumpe mit einer Maximalleistung von 4,2 bar, wie sie eine großer Teil der gängigen Pumpen aufweist, kämen also nur mehr 2,8 bar an der Zapfstelle an.

Die Druckleistung läge somit ganz erheblich unter dem Druck der Hauswasserleitung, die bei einem Druck von 4 – 6 bar betrieben wird.

Dazu müsste die Pumpe aber immer unter  Vollast laufen, was sie mindestens genauso schlecht verträgt wie ein Auto, welches ständig unter Vollgas läuft.

Wenn keine großen Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der Bewässerungsanlage gestellt werden wie für einen handelsüblichen Rasensprenger plus Gartenschlauch, ist diese Druckleistung natürlich ausreichend.

Wenn es aber um eine mehr oder weniger ausgedehnte unterirdische Bewässerungsanlage mit mehreren Versenkregnern auf einem größeren Grundstück handelt, wäre dann doch schon eine Pumpe mit wesentlich höherem Maximaldruck erforderlich.

Die erforderliche Leistung für die einzelnen Düsen und Sprenger eines Bewässerungssystems ergeben sich aus den Datenblättern der entsprechenden Hersteller. z. B „Hunter“

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