Dambat/IBO Tiefbrunnenpumpen Qualität oder Ramsch ?

Im Sommer 2018 erhielt ich eine Leseranfrage, was wohl von der Tiefbrunnenpumpe Dambat/IBO 3,5″ SDM 3/11 zu halten sei? Sein Brunnenbohrer wolle ihm diese Pumpe einbauen, was er schon seit Jahren tue und immer gute Erfahrung damit gemacht habe.  Aufgrund des sehr günstigen Preises sei er sich da nicht sicher, ob das eine gute Wahl sei.

Ich hatte bis dahin von der Dambat/IBO noch nichts gehört. Bei meinen Recherchen stellte ich nach kurzer Zeit fest, dass es sich bei der Fa.IBO um eine sehr große und bekannte italienische Fa. für Pumpen aller Art mit einer Produktpalette, die der von bekannten deutschen und dänischen Firmen wie Wilo, KSB und Grundfos in nichts nach stand, handelte.

Schließlich stieß ich auf die polnische Fa Dambat die wohl den Vertrieb aber fast ausschließlich für Polen und Osteuropa übernommen hatte.

Was dieser Anbieter dann aber an Informationsmaterial bereitstellt, inclusive Videodemonstration braucht sich keineswegs vor den großen deutschen Fachhändlern zu verstecken.

Warum es Dambat/IBO bis zum heutigen ‚Tag nicht geschafft hat, sich im Angebot der großen deutschen Fachhändler zu etablieren ? Keine Ahnung. Vermutlich sorgen die anderen namhaften großen Italiener dafür dass dieser Hersteller sie mit seinen Dumping Preisen nicht unterbietet.

Der niedrige Preis von um die 130 Euro erzeugt wohl auch den Eindruck als handele es sich bei der Dambat/IBO um einen billigen China-Böller, und die angegebene Sandfestigkeit von 500 Gramm pro m³ Wasser glaubt wohl auf Anhieb keiner so recht. Aber schau dir dazu einfach mal dieses YouTube Video an.

Dambat/IBO

Auch der Produktkatalog und die Einbauanleitung (leider nur teilweise in Deutsch) lässt kaum etwas zu wünschen übrig.

Das ändert aber alles nichts daran, dass die Dambat/Ibo nur über Amazon, E-Bay oder kleinere „Fachhändler“ zu beziehen ist. Von diesen „Fachhändlern“ vertreiben einige die Dambat/IBO dann auch noch unter anderem Namen und erst das vergrößerte Produktbild zeigt dann das richtige Firmenetikett.

Nach ein paar Monaten und der Beobachtung der Wertungen auf den großen Verkaufsplattformen habe ich ganz vorsichtig begonnen, meinen Lesern die Dambat/IBO zu empfehlen, mit der Bitte, mir mitzuteilen, wenn es mit der Pumpe Probleme gäbe. Nach nunmehr fast dreieinhalb Jahren, bei einem jährlichen  E-mail Verkehr von 400 bis 600 Anfragen, Problemberichten und Erfolgsmeldungen, hat mich keine einzige Beschwerde über die Pumpe erreicht..

Ich habe nach wie vor keine Ahnung, warum die Dambat IBO weiterhin nicht in der Palette der großen Händler auftaucht. Sachliche Gründe, die in der Qualität der Pumpe begründet wären kann ich bisher nicht feststellen.

Ich habe mal die technischen Daten der Dambat/IBO denen der Grundfos 3-40 gegenübergestellt. Danach ist die Dambat/IBO in fast allen Bereichen sehr deutlich überlegen.

Dambat IBO 3,5 Zoll SDM3/11
Preis135 €
6,3 bar
6300 Liter/h
90 mm, 3,5 Zoll
800 Watt
127 Watt/1000 l
1 1/2
11 Kunststoff/Noryl
27 € /1000 Liter
<500 gr/m³
zum Freispülen geeignet
20 Meter
***
Preis Leistungssieger
Grundfos 3-40
710 €
5,5 bar
4400 Liter/h
76 mm 3 Zoll
1000 Watt
227 Watt/1000 L
1 1/4
3 Polyamid (Noryl)
162 € /1000 Liter
<50 gr/m³
zum Freispülen nicht geeignet
20 Meter
***
Hohe Qualität, hoher Preis

 

Pumpensteuerung mit mechanischen und elektronischen Druckschaltern

Die Pumpensteuerung durch Druckschalter bewirkt das Anlaufen der Tiefbrunnenpumpe, wenn der Wasserhahn aufgedreht oder der Rasensprenger eingeschaltet wird.

Sinkt der Druck im Leitungssystem unter den fest eingestellten oder einstellbaren „Einschaltdruck“ ab, schaltet die Pumpensteuerung/der Druckschalter die Pumpe ein. Dieses Verhalten haben alle Druckschalter gemeinsam. Beim Ausschalten der Pumpe gibt es aber wesentliche Unterschiede bei den verschiedenen Schalterarten. Dies bezieht sich sowohl auf elektronische als auch auf mechanische Druckschalter.

Pumpensteuerung durch elektronischen Druckschalter

PumpensteuerungDer altbekannte und zuverlässige Presscontroll war je nach Modell entweder auf 1,5 oder auf 2,0 bar Einschaltdruck eingestellt. Elektronische Druckschalter werden neuerdings auch mit einstellbarem Einschaltdruck von 1,5 bar bis 3,5 bar angeboten.  Der Ausschaltdruck ist aber erst in einer höheren Preisklasse regelbar.

Im Zusammenwirken mit einem Ausdehnungsgefäß mit konstantem Vordruck, sollten beide Kompenenten auf den gleichen Einschaltdruck eingestellt werden. Unterbleibt dies, wird die ausgleichende Wirkung des Ausdehnungsgefäßes nicht optimal genutzt. Im Klartext, Vordruck des Ausdehnungsbehälters beträgt 2 bar, Einschaltdruck des Presscontrol beträgt aber 1,5 bar, funktioniert nicht richtig.

Ausdehnungsgefäße sind oft luftgefüllt und die Membran ist mit einem Autoventil ausgestattet. Dadurch kann der Vordruck leicht mit einem Reifenfüller mit Manometer dem Einschaltdruck des Druckschalters angepasst werden. Übrigens, 50 Liter Inhalt sollte ein Membranausgleichsbehälter schon fassen, um damit eine beachtenswerte Druckausgleichswirkung zu erreichen. Der Vordruck sollte mindestens 2 mal jährlich kontrolliert werden. Ausdehnungsgefäße mit einer hochwertigeren Gasfüllung sind für den Hausgebrauch natürlich ungleich schwerer nachzufüllen, als solche mit Luftinhalt.

Elektronische Druckregler enthalten wie der mechanische Druckschalter auch einen Trockenlaufschutz. Weil der Ausschaltzeitpunkt nicht eingestellt werden kann, läuft die Pumpe mit voller Leistung bis ihr Maximaldruck erreicht ist. Das ist der gleiche Effekt, wie wenn ein Auto ständig Vollgas fährt, was nicht besonderss materialschonend wirkt.

Elektronische Druckschalter mit variablem Einschaltdruck sind bereits ab ca. 40 Euro erhältlich. Elektronische Druckschalter beinhalten ein Rückschlagventil und einen Trockenlaufschutz. Wenn man etwas mehr Geld ausgiebt, erhält man auch Modelle mit präziserer Elektronik. Für den Hausgebrauch reicht das oben abgebildete Model von Agora Tec jedoch völlig aus.

Brio Top elektronische Pumpenstuerung mit einstellbarem Abschaltdruck.

Der Brio Top elektronische Druckschalter lässt jetzt auch die Regelung des Abschaltdruckes zu und bietet damit ähnlich wie die mechanischen Druckschalter eine teilvariable Steuerung an.  Mit ca. 115 Euro ist er aber um ein Mehrfaches teurer als ein mechanischer Druckschalter

Mechanischer Druckschalter als (teil)-variable Pumpensteuerung.

Beim mechanischen Druckschalter kann sowohl der Einschaltdruck als auch der Ausschaltdruck durch Stellschrauben einfach reguliert werden. Dadurch ist es möglich die Druckleistung der Tiefbrunnenpumpe zu begrenzen. Die Motordrehzahl kann damit nicht geregelt werden. Ein wirklich gleichbleibender Druck unter allen Betriebsbedingungen kann auch durch den mechanischen Druckschalter nicht geleistet werden.

Die Pumpe läuft dann nur bis zum Erreichen des eingestellten Abschaltdrucks. Durch diese Leistungsreduzierung, die sich natürlich auch auf die Fördermenge auswirkt, kann die Pumpe dann auch zum Klarpumpen mit verminderter Leistung eingesetzt werden. Zum Anschluss an das System ist wegen des kleineren Gewindes oft ein Adapter erforderlich. Ansonsten bewegen sich die Preise für die Pumpenstuerung  durch mechanische Druckschalter auch im unteren zweistelligen Bereich. Aber Vorsicht, im Gegensatz zurm elektronischen Druckregler haben viele billige mechanische Schalter keinen Trockenlaufschutz.
Schwieriger wird die Pumpensteuerung wenn die Entnahmemenge zu gering ist. Dies kann der Fall sein wenn die Sprühdüse eines einzel benutzten Gartenschlauches sehr fein eingestellt wird. Auch der alleinige Betrieb eines Sprühschlauchs kann die Einhaltung eines gleichmäßigen Wasserdrucks nur durch Ein- und Ausschalten des Druckschalters unmöglich machen. Wenn dieser Fall eintritt, gibt es auch dafür Lösungen. Man muss allerdings schon etwas mehr Geld in die Hand nehmen.

Wirklich variable Pumpensteuerung  durch Konstant-Druck-Regler

Konstant-Druck-Regler (Invertersteuerung) sind die Königsklasse der Pumpensteuerung. Dieser elektronische Druckschalter garantiert laut Hersteller bei richtiger Installation und Einstellung einen gleichbleibenden Wasserdruck. Dies erreicht er, indem er die Drehzahl der Tiefbrunnenpumpe durch Strommodulation der abgerufenen Wassermenge anpasst. Die anderen Druckschalter, egal ob elektronisch oder mechanisch regeln das nur grob, eben nur über Einschalten oder Ausschalten.

Dieser Konstant-Druck-Schalter ist nur bei 220 Volt Pumpen  mit PSC Motor einsetzbar die invertergeeignet sind. Preislich ist diese Art der Pumpensteuerung allerdings mit über 280 Euro schon beim Preis einer brauchbaren Tiefbrunnenpumpe angesiedelt.

Konstantdruckschalter die Königsklasse

Die Auswahl des richtigen Druckschalters für den benötigten Zweck ist nur eines von vielen Themen, wenn es darum geht einen eigenen Brunnen zu bohren und eine Gartenbewässerung einzurichten.

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

„Brunnen bohren Das Handbuch“

Inhalt des Ratgebers  ist unter Anderem auch die ausführliche Beschreibung aller für den Brunnenbau erforderlichen Spezialwerkzeuge, Brunnenbauzubehör, Pumpen, Brunnenrohr  und sonstigem Installationsmaterial. Aufgrund dieser sehr detaillierten Beschreibungen kann man dann auch das Angebot des Brunnenbauers in allen Punkten richtig beurteilen und einordnen.

„Brunnen bohren das Handbuch“ steht in folgenden Versionen zur Verfügung:

Als gedrucktes Taschenbuch mit Graustufenbildern.

Als PDF File zum Download mit vollfarbigen Innenseiten.

Sandhaltiges Brunnenwasser

Sandhaltiges Brunnenwasser bis zu 50 gr. pro m³ wird ja meist als problemlos angesehen, weil Wasser mit diesem Sandanteil von den allermeisten Tiefbrunnenpumpen und Hauswasserwerken problemlos gefördert werden kann.

Spezielle Tiefbrunnenpumpen  können mittlerweile Sandanteile bis zu 150 Gramm pro Kubikmeter Wasser verarbeiten, ohne Schaden zu nehmen.

Neuerdings sind auch herkömmliche Stufenradpumpen auf dem Markt, die bis zu 180 Gramm Sand/m³ verarbeiten können.

Der Sandfresser von Dambat/Ibo im 3,5 Zoll Format bringt es gar auf einen Sandanteil von 5%.

Noch besser sieht es bei den Tiefbrunnenpumpen aus, die nach dem Schraubenprinzip arbeiten. Bei diesen Pumpenmodellen ist der Sandanteil nach oben offen, also gar keine Grenze definiert.

Ist sandhaltiges  Brunnenwasser von 250 gr. und mehr also dann überhaupt kein Problem mehr?

Eben doch. Wenn die Pumpe auch in der Lage ist, den höheren Sandanteil zu fördern, gibt es noch zwei weitere Probleme. Zum Einen verstopft Sand natürlich immer feine Durchlässe, Siebe und Filter, die die Sprüh und Turbinen- regner einer Bewässerungsanlage vor Abnutzungsschäden und Verstopfung schützen sollen.

Zum Anderen kann die Entnahme größerer Sandmengen, quasi aus dem Untergrund der Brunnenbohrung, sehr wohl zu Problemen für das Grundstück, im Extremfall auch für die Fundamente benachbarter Gebäudeteile führen.

Für das erste Problem gibt es Lösungen wie häufiger Filterwechsel, Rückspülventile und einiges mehr. Dazu gibt es auch jede Menge Informationen im Internet und Lösungsansätze in den verschiedenen Brunnenfohren.

Das Problem mit stark sandhaltigem Brunnenwasser als Sicherheitsrisiko für Grundstücke und Gebäude wird dagegen kaum irgendwo angesprochen.

Glücklicherweise tritt dieses Problem ja auch äußerst selten auf und wird aus diesem Grunde kaum thematisiert und eher als abwegig abgetan.

Dass das aber keineswegs eine weltfremde Spinnerei ist, zeigt die folgende vereinfachte Berechnung:

Wenn ein  Garten 200 Kubikmeter Wasser im Jahr aus der Brunnenbohrung bezieht, bedeutet das bei einem Sandanteil von 150 Gramm pro Kubikmeter, dass auf Höhe der Tiefbrunnenpumpe dem Erdreich jährlich 30 KG  oder 20 Liter Sand, also ein großer Maurereimer entzogen werden.

Wenn dann eine Schraubenpumpe gar 300 Gramm Sand pro m³ fördern kann, fehlen dem Grundstück dann nach 30 Jahren 30 mal 40 Liter Sand. das wären dann 1,2 Kubikmeter. Je nach Örtlichkeit und einem höheren Aufhängeort der Tiefbrunnenpumpe, kann daraus dann doch sehr wohl durch Trichterbildung oder Hohlräume unter dem Grundstück ein Problem entstehen.

Diesen Aspekt sollte man daher nicht ganz außer acht lassen und beim Brunnenbau auf die Wahl der richtigen Filterstrecke den richtigen Einbauort und das Verfüllmaterial um die Brunnenbohrung achten. Dann kann sandhaltiges Brunnenwasser als Problem in den allermeisten Fällen gar nicht auftreten.

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

„Brunnen bohren Das Handbuch“

Inhalt des Ratgebers  ist unter Anderem auch die ausführliche Beschreibung aller für den Brunnenbau erforderlichen Spezialwerkzeuge, Brunnenbauzubehör, Pumpen, Brunnenrohr  und sonstigem Installationsmaterial. Aufgrund dieser sehr detaillierten Beschreibungen kann man dann auch das Angebot des Brunnenbauers in allen Punkten richtig beurteilen und einordnen.

„Brunnen bohren das Handbuch“ steht in folgenden Versionen zur Verfügung:

Als gedrucktes Taschenbuch mit Graustufenbildern.

Als PDF File zum Download mit vollfarbigen Innenseiten.

Schrägsitzventil Bauformen und Eigenschaften

Ein Schrägsitzventil kann im Prinzip wie ein Kugelventil verwendet und eingebaut werden. Im Gegensatz zum Kugelventil muss beim Einbau des Schrägsitzventil die Fliessrichtung beachtet werden. Der Ventilteller muss unbedingt gegen die Fliessrichtung und den Fliessdruck schliesen, sonst kommt es über kurz oder lang zur Beschädigung der Dichtungsscheibe. Die Fließrichtung ist aber auf dem Gehäuse deutlich gekennzeichnet und auch an der Bauform erkennbar. Das Schrägsitzventil muss eben wie der Name schon sagt, schräg gegen die Fliessrichtung eingebaut werden.

Im Gegensatz zum Kugelventil kann es leicht zerlegt und wieder instand gesetzt werden.Oberteile Spindel und Dichtungsteller nebst Kleinteilen sind im gut sortierten Fachhandel zu bekommen. Oberteile und Dichtungen gibt es in allen Abmessungen in jedem Baumarkt. Ein Schrägsitzventil kann also im Gegensatz zu 99 Prozent der Kugelventile in eingebautem Zustand teilzerlegt und repariert werden. Ein Schrägsitzventil ist eher für den ständigen Gebrauch, öffnen und schließen konstruiert, ein Kugelventil eigentlich vorwiegend für den Ruhezustand. (Abgesehen von halbjährlichen Funktionskontrollen) Abgesehen davon kann natürlich auch das Schrägsitzventil zum dauerhaften freigeben oder abstellen von Leitungsabschnitten zu Wartungszwecken verwendet werden.

Die einzelnen Schrägsitzventile unterteilen sich im Wesentlichen in:

  • Standardform mit Stopfbuchsendichtung
  • Ventil mit wartungsfreier Fettkammer
  • Freiflussventil mit offenem Durchfluss
  • Kombinationen aus den verschiedenen Bauformen

Schrägsitzventil Standart Form

Dieses Allround Ventil kann eigentlich an jeder Stelle der Wasserleitung sowohl zum Regeln als auch zum Absperren verwendet werden. Die Stopfbuchse, mit Gefühl bedient kann Undichtigkeiten bis zu einem gewissen Grad abstellen. Der häufigste zum Totalschaden führende Fehler ist das Überdrehen der Einstellschraube. Das normale Schrägsitzventil reduziert auch im geöffneten Zustand die Durchflussöffnung was natürlich zur Druckverminderung führt.Schrägsitzventile erfordern ein zweimaliges Umlenken des Wasserstroms. Geradesitzventile, die in etwa nach dem selben Prinzip gebaut sind wie das Schrägsitzventil erfordern sogar ein viermaliges Umlenken des Wasserstroms. Sie sind daher wesentlich lauter und druckmindernder als Schrägsitzventile. Auch das Schrägsitzventil sollte mindestens alle 6 Monate einer Funktionskontrolle unterzogen werden. Die Stopfbuchsenkonstruktion ist nämlich insbesondere bei hartem Wasser verkalkungsanfällig und sitzt dann gerne fest. Beim Einbau in Warmwasserleitungen tritt dieses Problem besonders häufig auf.

Schrägsitzventil mit wartungsfreier Fettkammer

SchrägsitzventilBei neueren Konstruktionen sorgt an Stelle der althergebrachten Stopfbuchsen eine sogenannte Fettkammer für weitestgehende Wartungsfreiheit. Alle beweglichen Spindelteile laufen in einer gekapselten Fettkammer Solche Ventile sind nicht mehr kalkanfällig, sehr leichtgängig und müssen praktisch nicht mehr gewartet werden. Fettkammeroberteile können wie herkömmliche Stopfbuchsenoberteile ohne weiteres ohne Ausbau des Ventils ausgetauscht oder einfach nur das Ventilgummi erneuert werden. Es gibt sie auch mit nicht steigender Spindel. Das bedeutet, dass sich das Stellrad beim Öffnen des Ventils nicht herausdreht. Dies kann bei sehr beengten Platzverhältnissen von Vorteil sein, wenn in einer Nische nicht genügend Platz für das herausgedrehte Handrad ist.

 Freiflussventil mit offenem Durchgang

Beim Freiflussventil zieht sich der Ventilteller bei Vollöffnung ganz in das Ventiloberteil zurück und gibt damit die gesamte Durchflussöffnung frei. Dadurch wird sowohl die Fliessmenge als auch der Wasserdruck nicht vermindert. Auch Fliessgeräusche werden dadurch vermieden. Diese Technik ist mit dem Kugelventil mit vollem Durchgang vergelichbar.

Unter den einzelnen Bauformen ergeben sich auch Kombinationsmöglichkeiten wie Freiflussventil mit Fettkammer und steigender Spindel oder mit nicht steigender Spindel. Auch der Tausch eines Stopfbuchsenoberteils gegen ein Fettkammeroberteil  ist in fast allen Fällen möglich.

 


Informationen zum DIY Bau eines Gartenbrunnens erhälts Du in verschiedenen Brunnenbauer Foren und natürlich hier, auf meinem Blog,  in über 150 Fachartikeln völlig kostenlos. Du musst dir halt dann auch die Informationen einzeln zusammensuchen, die Du gerade brauchst.

Suchst Du allerdings nach einem richtigen Handbuch, das dir Schritt für Schritt beschreibt, wie man im Detail vorgehen muss, was man dazu an Spezialwerkzeugen braucht, was man beim Kauf von Pumpen beachten muss, was das kostet, wie man eine computergesteuerte Bewässerungsanlage installiert, dann musst Du halt schon mal auf zwei Schachteln Zigaretten verzichten und dir mein Brunnenbohrer Handbuch als Taschenbuch kaufen.

Wenn Du auf ein gedrucktes Taschenbuch verzichten kannst, gibt es das Taschenbuch aber auch als digitales PDF File zum Downloaden für den Gegenwert einer Schachtel Zigaretten, dann aber auch mit vollfarbigen Bildern. Im Taschenbuch sind die nämlich nur als Graustufenbilder enthalten.

Brunnenbohrer Handbuch
Klick einfach den Amazon Button an, um dir die ersten 24 Seiten des  Taschenbuch mit der Funktion „Blick ins Buch“ anzuschauen. Anhand des detaillierten Inhaltsverzeichnisses kannst Du dann ja beurteilen ob das Buch deinen Erwartungen entspricht.

Ist dir die farbige PDF Form lieber, klick den PayPal Button an und lad dir das File herunter

Kugelventil – Vor und Nachteile

Kugelventile – praktisch und preiswert!

Kugelventile oder Schrägsitzventile werden in jedem Installationssystem benötigt, ganz gleich ob es sich dabei um die Haus- Heizungs- oder Bewässerungsinstallation handelt. Die Frage ist nur wo setzt man welche Ventilart ein ?

  • Welche Eigenschaften müssen die Ventile für die einzelnen Installationsarten haben?
  • Welches Ventil ist für den ganz bestimmten Einsatzzweck am besten geeignet ?
  • Wie sieht es mit Qualität, Haltbarkeit, Wartungsfreundlichkeit aus?

Also zunächst einmal ist ein Kugelventil eine sehr bequeme Absperrmöglichkeit, bedarf es doch von der vollständigen Schließung bis zur Vollöffnung nur einer Vierteldrehbewegung am Hebel, gegenüber dem doch etwas unkomfortableren, weil über mehrere Spindelumdrehungen zu realisierenden,  Auf- und Zudrehen des „Wasserhahns“.

Die Montage ist einfach, eine Fliessrichtung wie beim Schrägsitzventil ist nicht zu beachten. Aber genau in dieser sehr kurzen Drehbewegung liegt die Gefahr beim Kugelventil.

Druckventile langsam öffnen und schließen – warum?

Die vollständige Absperrung des Wasserstroms kann leicht so schnell erfolgen, dass ganz erhebliche Druckstöße im Druckleitungssystem erfolgen, die ganz leicht das Dreifache der Pumpendruckleistung und damit um die 20 bar betragen können. Diese Druckstösse äußern sich dann als deutlich wahrnehmbare Schläge in der Druckleitung, die sich natürlich auf alle Armaturen, Dichtungen und Verschlüsse auswirken.

Wenn das nur selten passiert, ist das nun nicht sooo schlimm. Auf die Dauer hält das aber kein, für Drücke bis 12.5 bar geprüftes Rohrsystem aus. Auch das Kugelventil selbst ist da je nach Qualität anfällig und leckt dann schon nach kurzer Einsatzdauer.

Manchmal äußert sich das Druckproblem auch nicht durch einen einzelnen Druckschlag sonder durch ein länger anhaltendes Zittern/Vibrieren der Rohrleitung.

Ein weiterer Nachteil beim Kugelventil ist die geringe Reparaturfreundlichkeit. Meist sind Kugelventilgehäuse  gar nicht zu öffnen und müssen deshalb in vielen Fällen bei Undichtigkeit ausgetauscht werden.

Kugelventil mit -stellschraube zumn Einstellen

hier ist die Stellschraube der Stopfbüchse unter dem Hebel deutlich zu sehen

Dies wird insbesondere dann der Fall sein wenn das Ventil in den allermeisten Fällen keine nachstellbare Stopfbuchse hat, welche ein gefühlvolles Nachdichten durch eine Stellmutter  in gewissen Grenzen ermöglicht. Die Stellmutter ist ganz flach und befindet zwischen Stellhebel und Ventilgehäuse.

Dieses Detail wird oft übersehen.  

Amazon-Shop für Kugelventile und Zubehör

Eigentlich hat ein Kugelventil ja in erster Linie Absperrfunktion um Teilbereiche des Rohrsystems warten oder auswechseln zu können. Strömungsregelung ist zwar auch durch sehr kontrolliertes Betätigen des Drehhebels möglich, war aber nicht der erste Konstuktionszweck. In letzter Zeit  werden sogenannte Kugelauslaufhähne auch gerne zum Anschließen von Gartenschlauch und Reglern benutzt. Dort ist das auch weniger problematisch, da der angeschlossene Gartenschlauch ja auch wieder eine gewisse Druckflexibilität aufweißt, jedenfalls bei Öffnen.

 

Beim abrupten Schliesen tritt das Druckstossproblem jedoch in gleicher Weise auf.

Wassereinschluß im Kugelventil-Gehäuse

Vorsicht ist auch bei im Freien verwendetem Kugelventil geboten.

Konstruktionsbedingt haben diese nämlich einen sogenannten  Totraum, in welchem immer Wasser eingeschlossen ist, ganz gleich ob der Hahn geschlossen ist oder nicht. Da das Wasser sich bei Frost ausdehnt und das Kugelventil hermetisch schließt, kann es von dem entstehenden Eis gesprengt werden.

Also Kugelventile und Ausalufhähne mit Kugelmechanik im Winter immer abbauen, die Leitung leermachen genügt nicht. Ein weiteres durch den Anwender praktisch nicht zu erkennendes Qualitätsmerkmal  ist die Chrombeschichtung der Dichtungskugel selbst. Wenn diese sehr dünn oder von minderer Qualität ist ,und  wer will das prüfen, platzt sie einfach nach kurzer Zeit ab und das Kugelventil ist einfach hinüber.

Ach ja, in der Hausinstallation dürfen im Trinkwasserbereich natürlich nur DIN geprüfte Armaturen verwendet werden. Diese sind meist an der grünen Farbe des Hebels oder Drehgriffes zu erkennen.

 

Kugelventil Fazit :

Ein Kugelventil ist leicht und bequem zu bedienen, bietet aber auch die Möglichkeit der einfachen, weil zu schnellen „Fehl“ -bedienung und beinhaltet deshalb ein gewisses Risiko. Leider sind Kugelventile oft nicht sehr langlebig und Qualitätsmerkmale wie Stopfbuchse ja oder nein, sowie Beschichtung der Dichtungskugel sind für den Nichtfachmann schlecht bis gar nicht zu erkennen. Man sollte beim Kauf auch auf den Durchlassöffnung  achten, oft ist aus den Angaben gar nicht zu erkennen, ob das Ventil eine Vollöffnung oder nur eine Teilöffnung besitzt. Teilöffnung bedeutet natürlich Mengen und Druckverlust, sowie höhere Fließgeräusche.

 

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

„Brunnen bohren Das Handbuch“

Inhalt des Ratgebers  ist unter Anderem auch die ausführliche Beschreibung aller für den Brunnenbau erforderlichen Spezialwerkzeuge, Brunnenbauzubehör, Pumpen, Brunnenrohr  und sonstigem Installationsmaterial. Aufgrund dieser sehr detaillierten Beschreibungen kann man dann auch das Angebot des Brunnenbauers in allen Punkten richtig beurteilen und einordnen.

„Brunnen bohren das Handbuch“ steht in folgenden Versionen zur Verfügung:

Als gedrucktes Taschenbuch mit Graustufenbildern.

Als PDF File zum Download mit vollfarbigen Innenseiten.

Anbohrschellen zur Rohrnetzerweiterung

AnbohrschellenAnbohrschellen vereinfachen die Erweiterung eines bestehenden Rohrnetzes aus Kunstsoffrohren ganz beträchtlich.  Wenn man nach der Installation seines Wasserverteilungssystems feststellt, dass man vielleicht doch noch einen Beipaß für einen Schlauchanschluß vor der Verteilung für die einzelnen Stränge braucht, ist das immer ärgerlich. Oftmals ist es gar nicht möglich einen zusätzlichen T-Fitting einzusetzen, ohne große Teile des Rohrleitungssystems zu demontieren. Abhilfe schaffen hierbei sogenannte Anbohrschellen.

Anbohrschellen ein altbekanntes Hilfsmittel

Eigentlich kennt man die Technik, eine aus zwei Halbschalen bestehende stabile Manschette mit Dichtungseinlage um  ein leckes Wasserleitungsrohr zu legen, schon seit Jahrzehnten.  Auch Guss -Abwasserrohre hat man schon vor langer Zeit mit sogenannten Anhauschellen angezapft. Was liegt also näher als diese Technik auch  auf den Rohrleitungsbau mit Pe-Kunststoffrohren anzuwenden.

Anbohrschellen gibt es mittlerweile für alle Rohrdurchmesser und mit Innengewinde Anschlüssen von 1/2 Zoll bis 2 Zoll.  Der Einbau ist kinderleicht. Nachdem der Dichtungsring in die Aussparung der Hälfte mit dem Gewindeabgang eingelegt wurde, legt man die beiden Schalenhälften der Anbohrschellen an der Stelle um das Kunststoffrohr, wo der nachträglich Abzweig angebracht werden soll. Die Klemmschrauben werden leicht angezogen. Nach der entsprechenden Ausrichtung des Gewindeanschlusses in die gewünschte Richtung werden die Schrauben endgültig festgezogen.

Um das Verschieben der Anbohrschelle auf dem Ursprungsrohr zu erleichtern, sollte das PE Rohr und der eingelegte Dichtungsring aus Gummi mit etwas Spüli gleitfähig gemacht und die Klemmschrauben nur leicht angezogen werden. Beim Verschieben  darauf achten, dass der Dichtungring nicht herausrollt und eine dichte Verbindung von Anbohrschellen und PE-Rohr nicht möglich ist.

Erst wenn die Anbohrschelle entgültig ausgerichtet und festgeschraubt ist, wird das Rohr mit einem normalen Maschinenbohrer durch die Seite mit dem Gewindeanschluss angebohrt.  Das Material der Anbohrschellen ist 6-10 Millimeter stark, je nach Größe und kann so praktischerweise als Bohrlehre verwendet werden. Die bereits in der Schellenhälfte fertig gestellt Bohröffnung  ist je nach Rohrgröße zwischen 12 und 17 Millimeter groß. Somit ist eine mögliche Beschädigung des Innengewindes nahezu ausgeschlossen. Das PE Material ist sehr leicht zu bohren und man muss aufpassen, dass man die gegenüberliegende Rohrwand nicht durchbohrt. Man sollte die Anbohrschellen aber eher nicht mit dem weicheren und dünneren Gardena Verlegerohr verwenden, weil ansonsten eine hunterprozentige Dichtheit wegen der Materialunterschiede zum harten PE Rohr nicht erreicht werden kann. Mir ist das jedenfall nicht gelungen.

Nachdem die passende PE Schraubmuffe mit Teflonband eingedichtet wurde, kann der erforderliche Anschluss mit PE-Rohr weitergeführt werden. Vom Preis her sind Anbohrschellen gegenüber T-Fittings zum Schrauben überaus interessant, kosten sie mit 1-2 Euro doch nur einen Bruchteil .  Bezugsquelle

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

„Brunnen bohren Das Handbuch“

Inhalt des Ratgebers  ist unter Anderem auch die ausführliche Beschreibung aller für den Brunnenbau erforderlichen Spezialwerkzeuge, Brunnenbauzubehör, Pumpen, Brunnenrohr  und sonstigem Installationsmaterial. Aufgrund dieser sehr detaillierten Beschreibungen kann man dann auch das Angebot des Brunnenbauers in allen Punkten richtig beurteilen und einordnen.

„Brunnen bohren das Handbuch“ steht in folgenden Versionen zur Verfügung:

Als gedrucktes Taschenbuch mit Graustufenbildern.

Als PDF File zum Download mit vollfarbigen Innenseiten.

PE Rohr – Art und Eigenschaften

PE RohrPE Rohr ist das wohl universellste Material zur Herstellung des gesamten Leitungssystems von der Tiefbrunnenpumpe bis hin zu den einzelnen Verbrauchern wie Regner, Düsen, und Microbewässerung. PE Kunststoffrohr gibt es in verschieden Qualitätsstufen und Eigenschaften. Mit und ohne Trinkwasserzulassung, als Hart- oder Weichrohre, unterschiedlichen Wandstärken, sowohl als Stangen- als auch als Rollenware. Das Rohr gibt es in unterschiedlichen Druckklassen von 4-16 bar.

PE Rohr als Druckrohr zum Anschluß an Tiefbrunnenpumpen oder Wasserversorgung

Für den Einsatz als Druckrohr von der Tiefbrunnenpumpe zum Verteilungssystem oder zum Anschluß an das öffentliche Leitungsnetz muss das Rohr einiges an Druck aushalten.

Wenn die Pumpe z.B. einen Maximaldruck von 6,5 bar liefert und kein Ausgleichsgefäß angeschlossen ist, können Schaltvorgänge oder das schnelle Schließen eines Kugelventils Druckstöße bis zum Dreifachen des statischen Druckes auslösen.  ein PE Rohr mit einer Druckfestigkeit von 12,5 bar wäre also schon erforderlich. Geht es um den Anschluß an das öffentliche oder Hausleitungsnetz ist außerdem eine Trinkwasserzulassung erforderlich. Das öffentliche Netz arbeitet normalerweise mit Drücken von 4-6 bar. Ein Rohr mit lediglich Brauchwasserzulassung, wie viele Verlegerohre und einer Drucksicherheit von lediglich 4 bar, wäre also für diesen Einsatzzweck ungeeignet.

Rohrverbindungen werden hergestellt mit PE Schraubfittings für Trink- oder Brauchwassereinsatz.  Verlegerohre für die Gartenbewässerung  mit niedrigerer Druckbelastung bis 6 bar werden mit Schnellklemmfittings, z.B. Gardena Kupplungen oder aber mittels Schlauchschellen und Schlauchtüllen hergestellt. Die weicheren Verlegerohre

mit dünnerer Wandung ( 25 * 1,9) sind für diese Heimwerker-Befestigungsart gut geeignet.  Ein reletaiv hartes und wesentlich dickwandigeres PE Rohr (25 * 1,9) benötigt für eine feste und wasserdichte Verbindung allesdings eine PE-Klemmverschraubung.

Will man das harte Rohr mit einer Messing-Schlauchtülle beim Übergang zum Bewässerungssystem mit dem weicheren Verlegerohr verbinden, ist eine wasserdichte Verbindung schwierig herzustellen. Es empfiehlt sich das PE Rohr vor dem Anbringen der Schlauchschelle mit einem Heißluftfön zu erwärmen um so ein dichtes Anpressen zu ermöglichen.

Die Preise für hartes trinkwassergeprüftes PE Rohr liegen deutlich unter dem Preis von Gardena Verlegerohr. Bezugsquelle

Das Bohren eines eigenen Brunnens beschreibt „Brunnen bohren – Das Handbuch“ sehr ausführlich und Schritt für Schritt, sodass am Ende der Lektüre eine sichere Entscheidung möglich ist, ob „Selberbohren“ Sinn macht

„Brunnen bohren Das Handbuch“

Inhalt des Ratgebers  ist unter Anderem auch die ausführliche Beschreibung aller für den Brunnenbau erforderlichen Spezialwerkzeuge, Brunnenbauzubehör, Pumpen, Brunnenrohr  und sonstigem Installationsmaterial. Aufgrund dieser sehr detaillierten Beschreibungen kann man dann auch das Angebot des Brunnenbauers in allen Punkten richtig beurteilen und einordnen.

„Brunnen bohren das Handbuch“ steht in folgenden Versionen zur Verfügung:

Als gedrucktes Taschenbuch mit Graustufenbildern.

Als PDF File zum Download mit vollfarbigen Innenseiten.